20.02.2017 20:40
Всем привет.
В последнее время и после прочтения данного топика стал тоже слышать цепь. Плюс увеличился расход топлива до 12л. И машина как бы стала плохо тянуть. Промыл инжектор. Толку "0". Решил что наверно всё-таки проблема в цепи, старом натяжителе и так далее.
Отыскав тёплый гараж - вскрыл движок по этой подробной инструкции с картинками
Речь в данной записи пойдет о проблеме грубой работы ДВС. Довольно избитая тема, но моторы на J4 начинают по какой то из причин работать очень грубо, дизелить. Причин для этого может быть несколько:
— требуется регулировка зазоров клапанов (но если честно даже не знаю на каком СТО согласятся их отрегулировать, скорее всего откажут по причине отсутутствия в наличии толкателей.
К слову набор толкателей стоит весьма не бюджетно.
— ослабевание цепи из-за проблемы с гидронатяжителем. Принцип работы натяжителя – гидромеханический, т.е. под действием давления масла шток натяжителя (по мере вытягивания цепи) выдвигается и фиксируется храповым механизмом. Но по разным причинам гидравлическая часть этого механизма не работает, особенно на авто до 2008 года выпуска.
Номера гидронатяжителя цепи:
—
24410-25001 производство с 03/04/2008 — NEW!
—
24410-2B000 производство с 03/11/2006 — до 03/04/2008
Тут есть два варианта: либо полностью поменять гидронатяжитель, заодно цепь, но это не так дешево и трудоемко. Либо попробовать самостоятельно выдвинуть шток гидронатяжителя, тем самым натянуть цепь. У меня вроде как уже стоит модернизированный гидронатяжитель, но с начала весны двигатель стал работать грубо, с явными признаками неисправности ранее уже упомянутого гидронатяжителя.
— При запуске на холостых сильное дизиление.
— При резком нажатии на педаль газа с малых оборотов резкий провал, секундное промедление и только после этого машина начинает ускорятся.
На лицо все симптомы ослабевания цепи.
Процедура подтягивания цепи с пояснениями:
1) Снимаем декоративный кожух двигателя и защитную крышку свечей. (фото 1)
2) Откручиваем и снимаем 4 индивидуальные катушки со свечей (свечи выкручивать не надо),
отсоединяем разъем косы, снизу фишки поддеваем клипсу и убираем косу с катушками в сторону. (фото 2,3 выделено красным)
3) Отсоединяем 2 шланга вентиляции ГБЦ. (фото 3, выделено синим)
4) Откручиваем 12 болтов клапанной крышки по периметру 4 болта и по центру между свечных колодцев. (фото 4)
5) Снимаем клапанную крышку, сразу аккуратно ветошью протираем плоскость прилегания уплотнителя крышки к ГБЦ. Под клапанной крышкой 2 прокладки: одна идет по периметру, вторая вокруг свечных колодцев.
— 22441-2B000 каталожный номер прокладки.
Внутри ДВС достаточно чисто, заливаю синтетику Mobil 1 0w40
6) Проверяем правильность установки меток ГРМ. Для этого, проворачивая за шкив коленвала ключом на 22 (только по часовой стрелке!),
добиваемся, чтобы отметка на шкиве коленвала совпала с самой правой насечкой на приливе крышки ГРМ (фото 5).
Распредвалы в этот момент должны смотреть метками друг на друга. Если метки параллельны, но смотрят в разные стороны (фото 6) прокручиваем шкив коленвала еще раз. Метки на распредвалах протравлены на торцах приводных шестерен, найдете сразу.
После того как выставите метку коленвала, метки рапредвалов должны стоять параллельно стыка головки блока и крышки, прижимающей распредвалы – это и есть линия соединяющая центры валов, и именно по ней должны стоять обе метки распредвалов. (фото 7)
7) Берем фонарик, смотрим по ходу течения цепи с тонкой шестерни вниз, внутрь двигателя. Видим пластиковый башмак натяжителя в виде полулуны, в середину башмака упирается стержень натяжителя. Его верхняя часть нарезана как пила (фото 8) Тут понадобится длинная, плоская отвертка. Вставляем ее между корпусом натяжителя и крайним к корпусу зубом, поворачиваем отвертку вокруг оси – стержень выдвигается и перещелкивает на следующий зуб (у меня выдвинулся на 3 зуба) Повторяем процедуру пока хватит сил, перетянуть цепь невозможно.
8) Проворачиваем коленвал на 2-4 оборота, проверяем еще раз метки, собираем все в обратном порядке.
P.S. После выполнения данной процедуры двигатель стал работать потише, но все равно достаточно громко, от "фирменного дизеления" это не избавит. Подтупливания и рывки при резком ускореннии пропали. На сколько по времени хватит этой процедуры я не знаю, так что если есть возможность, время и денежные средства лучше сразу менять цепь с гидронатяжителем. Статья написана по материалам взятых с elantra-club.ru
Сложного ничего нет.
Как оказалось цепь находиться в натянутом состоянии, поднимается вверх/вниз на 1-2 мм. Метки распредвалов в норме. Цепь не перескочила. Долго искал сраную длинную отвертку, что бы попробовать выдвинуть шток натяжителя. Нашёл. Попытался выдвинуть - не идёт ни фига. А куда ему идти если цепь натянута. Короче пошкрябял нагар по углам - пробег 150к - и собрал всё обратно.
Теперь думаю как промыть грамотно движок. Но это совсем другая история)