Сообщение от Novus
Спасибо за совет! Каждое колесо нужно будет снимать для проверки? И куда подходит этот проводок, на датчик ABS? Может у кого есть фотки - буду признателен!
Теоретически в самостоятельной диагностике и замене сложностей нет, но на практике настоятельно советую съездить на сервис с диагностикой (не дорого и точно) и слесарем.
Мне меняли датчик более 2-х часов. Даже подкрылок снимали: прикипел, отломался, новый не вставлялся...
Так что колодки-диски меняю сам, а датчики АБС только в сервисе =)
Сообщение от Sprut
Сопротивление датчика зависит от количества витков обмотки его катушки, и в свою очередь определяет величину ЭДС которую эта катушка способна индуцировать, согласно закону Фарадея, и закон Ома тут не применим, так же и потери на проводке к блоку АБС от датчика будут мизерны при условии её целостности.
И впайкой сопротивления данная проблема не решается, единственно что можно попробовать так это распараллелить сигнал с одного исправного датчика на два входа блока АБС за место неисправного. Но лучше все таки не вдаваясь в подробности физических процессов и принципы работы просто заменить датчик.
не совсем так.
в датчиках АБС используется принцип электромагнитной индукции.
Магнитный поток определяется соотношением, которое иногда называют законом Ома для магнитной цепи:
Но силу тока и напряжение цепи, и зависиость этих величин от прямого сопротивления катушки никто не отменял.
Тем не менее есть факты при падении сопротивления датчика, впайка сопротивления помогала. при чем и здесь на форуме аналогичный случай был описан.
если надо поищу поиском.
Ммда-а куда Вас понесло. Не надо усложнять. Все проще E=-N(dФв/dt)
где
E — электродвижущая сила,
N— число витков,
Фв— магнитный поток через один виток.
так что ЭДС - есть прямая функция кол-ва витков, а уж магнитное сопротивление цепи, здесь конкретно роли не играет.
при падении сопротивления датчика, впайка сопротивления помогала
Ну тогда поясните каким образом это происходит, раз уж начался "научный" диспут, и как впаивается сопротивление, параллельно (когда сопротивление выше нормы ввиду ослабления контакта)? Или последовательно при межвитковом замыкании?
А так же писали о том, что дaтчик положения коленвала (кажется от волги или жигулей инжекторных) с сопротивлением в 3 раза меньшим, прекрасно справлялся с возложенной на него функцией датчика абс, так может не в активном добавочном сопротивлении дело?
И вообще наверно не это людей интересует, а как конкретно решить их проблему с минимальным трудом. А это тот путь который я и указал, а именно определить направление поиска от блока АБС (перед, зад, право , лево) отклонения в сопротивлении будет достаточно для этого, далее уже непосредственно на разъем "провального" датчика, очистить его гребенку, проверить зазор, и по результатам замена/очистка/ремонт.
Сообщение от Sprut
Ммда-а куда Вас понесло. Не надо усложнять. Все проще E=-N(dФв/dt)
где
E — электродвижущая сила,
N— число витков,
Фв— магнитный поток через один виток.
так что ЭДС - есть прямая функция кол-ва витков, а уж магнитное сопротивление цепи, здесь конкретно роли не играет.
Ну тогда поясните каким образом это происходит, раз уж начался "научный" диспут, и как впаивается сопротивление, параллельно (когда сопротивление выше нормы ввиду ослабления контакта)? Или последовательно при межвитковом замыкании?
А так же писали о том, что дaтчик положения коленвала (кажется от волги или жигулей инжекторных) с сопротивлением в 3 раза меньшим, прекрасно справлялся с возложенной на него функцией датчика абс, так может не в активном добавочном сопротивлении дело?
И вообще наверно не это людей интересует, а как конкретно решить их проблему с минимальным трудом. А это тот путь который я и указал, а именно определить направление поиска от блока АБС (перед, зад, право , лево) отклонения в сопротивлении будет достаточно для этого, далее уже непосредственно на разъем "провального" датчика, очистить его гребенку, проверить зазор, и по результатам замена/очистка/ремонт.
Дорогой спрут, Вы применяете и используете совсем не тот принцип. Магнитный статор НЕ ПОДВИЖЕН. Причем тут ЭДС. Эта формула вообще не имеет никакого отношения.
Дело в изменениии магнитного потока, что влияет на силу тока. Меняется величина сопротивления контура в формуле величина R. Засчет данной величины и меняется сила тока в катушке. Для изменения сопротивления контура как раз и используется гребенка.
А дальше уже блок АБС выбирает из двух значений напряжения мин и макс, для блока это 0 и 1. Предполагаю что какие то пороговые значения, в мозги зашиты, т. е импульсы должны быть определенного значения. Для этого и четко выверенное сопротивление датчиков.
Сопротивление впаиваеться по теории должно последовательно, повышая общее сопротивление цепи, в случае пробоя катушки, т. е смыкания витков.
Для ознакомления с теорией прошу ссылка
Не знаю поможет или нет, но проверьте аккумулятор. У меня у товарища на Хонде по зиме вылезла такая же фигня. Ездил утром на работу -темно, вечером с работы - темно то-есть фары включены, плюс холод - включен обогрев стекла, плюс он поставил туманки, плюс мафон, плюс езда в пробках... Короче при коротких перебежках аклиматор недозаряжался. Итог - АБС горит. Зарядил акум и все в поряде. Не думаю, что системы должны сильно отличаться.
Привет всем! Пару дней назад загорелась лампа АБС, ездил на диагностику, сканер выдал ошибку C1203 FR SENSOR-OPEN OR SHOT. В интернете поискал, точного ответа не нешел, что за ошибка. Судя по надписи думал, что передний правый датчик. Поехал опять проверили сканером работу всех датчиков и насоса, все в порядке! Ошибку сканером сбрасываешь, лампа тухнет, АБС работат пару раз и опять загорается. Даже если после сброса ошибки тормоз не нажимаешь, то лампа через пару минут загорается. Подскажите может кто сталкивался с такой нейсправностью? И что за ошибка C1203 FR SENSOR-OPEN OR SHOT?
передний правый датчик - скорее всего повреждение кабеля, то контакт то неконтакт, проверить можно подключив к его разъему омметр и перебрать кабель руками (погнуть в разные стороны) следя за изменением сопротивления, должно быть неизменно около 1.4 кОм