Hyundai Elantra и Hyundai i30 клуб Россия Лента RSS

Вернуться   Hyundai Elantra и Hyundai i30 клуб Россия > Физика > Запчасти, навесы и допы
Зарегистрируйтесь или войдите:
Или войдите через:

Важная информация

 
Roman_SF
Студент
Hyundai Elantra 2004
1.6 МКПП
Сообщений: 80
В клубе с 31.08.2010
28.06.2014 11:39
#21
Всем привет. устанавливаю круиз себе на элю. Поставил рычаг подрулевой, а сколько проводов у него в клемме (3 или 4) не помню. помогите понять какой куда?
на своем плохом фото вижу с лева на право:
1. черный ( масса)
2. оранжевый (это "+" просто питание 12 в???)
3. белый (это он идет на 11 контакт круиза???)
4. есть ли он там? а если есть то какой и к чему подключается?

Заранее спасибо!!!!)
Roman_SF вне форума
hab
Аспирант
Hyundai Elantra 2006
1.6 АКПП
Сообщений: 188
Получил "Мне нравится"2
В клубе с 23.03.2013
28.06.2014 11:53
#22
все правильно думаешь. Обратись к Focusnik06 он ставил рычаг.

hab вне форума
Roman_SF
Студент
Hyundai Elantra 2004
1.6 МКПП
Сообщений: 80
В клубе с 31.08.2010
29.06.2014 00:13
#23
Провода проложил, решил потестить, но не работает.
Только при подключении клеммы аккумулятора блок КК пожужжит чуть и все. он должен жужжать в этот момент?
Видимо что то при подключении рычага намудрил.(((
Roman_SF вне форума
Эту рекламу можно отключить.
Roman_SF
Студент
Hyundai Elantra 2004
1.6 МКПП
Сообщений: 80
В клубе с 31.08.2010
29.06.2014 15:57
#24
Все работает) выложу позже досканальную инструкцию
Roman_SF вне форума
hab
Аспирант
Hyundai Elantra 2006
1.6 АКПП
Сообщений: 188
Получил "Мне нравится"2
В клубе с 23.03.2013
29.06.2014 20:50
#25
жужжуать должен.
К рычагу КК должен приходить + - и управление. Куда чего подключать я не знаю.

hab вне форума
lexikon
Студент
Hyundai Elantra 2005
1.6 МКПП
Сообщений: 30
В клубе с 10.08.2014
13.06.2017 09:49
#26
добрый день! ИПодниму древнюю тему...подскажите, пожалуйста....где брать плюс на ручку, где брать клеммы(терминалы) чтобы вставить их в коннекторы, почему 1 и 7 контакты круиза параллелят и почему нельзя взять плюс с блока предохранителей? ведь там и пред на круиз есть и явно нормально управляться все должно((( я не могу найти на схемах куда в какой разьем в каком месте этот плюс с блока предохранителей взять.
lexikon вне форума
Эту рекламу можно отключить.
lexikon
Студент
Hyundai Elantra 2005
1.6 МКПП
Сообщений: 30
В клубе с 10.08.2014
13.06.2017 10:05
#27
Нашел вот такую схему в мануале SD-204
тут видно что 7 контакт с блока уходит на 7 пин(???) в коннекторе I/P-H в блоке предохранителей (Passenger Compartment Junction block)

Но указано что типо "смотреть детали блока предохранителей" видимо на него есть отдельная схема - я ее найти не могу чтобы удостовериться что именно с 7 пина можно взять плюс на мотор...

Хочется чтобы было все по толку с предохранителем штатным)))
Вложения
Screenshot_20170613_100048.jpg   Screenshot_20170613_100421.png  
lexikon вне форума
StrongShadow
Старший научный сотрудник
Hyundai Elantra 2003
1.6 МКПП
Сообщений: 735
Получил "Мне нравится"55  Отдал "Мне нравится"2
В клубе с 13.10.2007
03.07.2017 16:51
#28
Опубликую тут параллельно инфу по круизу, который не так давно установил себе. Смотрю есть еще интересующиеся на форуме.
После этого цикла статей вероятно ваша бабка поставит вам круиз.

Круиз-Контроль. Ч.1 – Компоненты
Всем привет!
Об установке круиз-контроля (КК) на свою Элантру я задумывался, когда это еще не было мэйнстримом. Пусть на 1.6 с механикой, но для меня в круизе есть смысл, так как частенько езжу по М4 как минимум до Ростова-на-Дону. С каждым годом трасса становилась все лучше, и сейчас можно битый час не трогать педаль тормоза и не делать резких ускорений. Шутка ли, из 1000 км всего 100 однополоски, остальные – многополосное шоссе с минимальными перепадами высот.

В итоге за 12-15 часов пути правая нога сильно затекает и устает, так как находится практически в одном положении, тем паче у нас подвесная педаль газа. Это сильный раздражающий фактор.
На протяжении долгого времени вопрос с круизом откладывался, хотя инфу я потихоньку собирал, закупал компоненты, и в сентябре 2016 года уже хотел ехать с круизом, да не успел собрать все воедино, и вопрос снова подвис…
Но вот в июне 2017 круиз наконец установлен. А через неделю снова предстоит поездка на ЮГ. Круиз, безусловно, полезная вещь на подобных "хайвеях" (жаль их в России по пальцам одной руки можно пересчитать), не только из-за разгрузки голени и стопы, но и дисциплинирует в какой-то степени по скоростному режиму, а следовательно и расходу. О нюансах поговорим в заключительной части, тем более наберется пробег на круизе поболее к тому времени.

Итак, для справки. На Hyundai Elantra j3 (XD) с двигателями 2.0 и 1.8 круиз ставился штатно (в зависимости от комплектации). Представляет собой пассивный механический круиз-контроль, где привод тросика обеспечивает электродвигатель, установленный в актуаторе круиза под капотом. Управление осуществляется подрулевым рычажком. На двигатели 1.6 и дизель круиз-контроль не устанавливался.
Таким образом задача выбора круиза (производителя, принципа работы и т.п.) не стояла — здесь и далее предполагается использование родного для Hyundai круиза. Хотя существуют универсальные комплекты КК (для механических дросселей), как с электроприводом, так и с вакуумным, которые можно поставить на любой автомобиль, включая наш. Наиболее популярны круизы от Waeco.
Ну и по сколько дроссель у нас олдскульный механический (тросиковый), то решить задачу покупкой одних лишь кнопок на руль (как делается на современных авто) не получится.

В этой записи хотел бы перечислить компоненты, которые понадобились мне для установки оригинального круиза Hyundai на Элантру j3 GLS 1.6 рестайл с механикой. Без колхоза тут все же не обойтись (ибо см. выше, штатно на 1.6 он не устанавливался).
1. Электропривод круиз-контроля (Actuator).
Главный элемент системы. Он практически одинаковый для большинства моделей Hyundai\KIA тех лет (и, как минимум, Mazda 6). Производит эти приводы фирма Mitsubishi. Разница обычно только в длине троса и его направлении. Новый стоит 25-40 тыс., поэтому ищем по разборкам. Лично я приобрел привод от Santa Fe I (SM) (код Текст скрыт) как наиболее распространенный и недорогой. Обошелся в 2490 руб. (с тросиком, но без крепления, направляющих и фишки проводки). Родной элантровский привод сейчас можно найти от 4500 руб. Если вы планируете крепить привод в штатное место и делать все like factory, то покупайте элантровский (коды Текст скрыт). Учтите только, что если стоит OEM-распорка от Coupe, то в штатное место уже не станет привод круиза.

Привод круиз-контроля от Santa Fe I 96410-26200

P.S. Можно рискнуть купить привод от Mazda 6 GG (2002-2007), по ссылке видно, что привод такой же, разъем такой же, и, видимо, распиновка и логика работы не отличаются (все же там другая распиновка и сопротивления), а стоит маздовский 1350 руб. всего. И их целая куча в продаже, в том числе с проводкой.

2. Подрулевой рычаг управления круиз-контролем.
Оригинальный код Текст скрыт. Подходит как от Elantra III (XD), так и от Tuscon I (JM). Лично я купил новый за 1985 руб. в Emex. Их достаточно много и на разборках, правда за те же 1500-2000 руб. видел. Учтите, что он идет без винтов крепления к рулевой колонке, их надо будет отдельно подобрать.

Рычажок управления круиз-контролем

Кто делает эти рычажки не известно, но сильно подозреваю что те же, кто и для тойоты (вот рычажок с Камри

3. Заглушка в рулевую колонку.
После установки рычага КК в посадочное место на рулевой колонке, в ней будет зиять дыра, так как рычаг сильно меньше чем родная заглушка. Для частичной компенсации этого момента надо купить другую заглушку, которая ставится вместе с рычагом. Ее код Текст скрыт. Приобрел в Emex за 173 руб.

Заглушка

4. Четырехконтактный концевик (лягушка) педали тормоза.
На 1.6 механике стоит двухконтактная, а для работы круиза требуется четырехконтактная лягушка. Подходит от множества моделей Hyundai\KIA, оригинальный код Текст скрыт. Лично я купил на разборке за 280 руб. Новая стоит рублей 400. Смысл покупки на разборке в том, что вы получаете лягушку с родной 4-х контактной фишкой проводки, что является очень большим плюсом при монтаже проводки.

Лягушка тормоза с родной фишкой проводки

5. Концевик педали сцепления.
Также отсутствует на 1.6, но требуется для круиза. Двухконтактный. Можно успешно использовать освободившуюся родную лягушку тормоза для этой цели. Но я на всякий случай купил на разборке такой концевик за 100 руб. Даже толком неясно от сцепления ли он на самом деле, код Текст скрыт. Отличается от лягушки тормоза отдельной фишкой на большом расстоянии от самого выключателя. Сразу скажу, что он не использовался в итоге (заюзали освободившуюся родную лягушку тормоза).

Лягушка сцепления (в итоге не использовал, взяли освободившуюся от тормоза)

6. Разъем (фишка) проводки для привода КК.
В 90% случаях вам достанется привод без проводки и родной фишки. В этом случае встает вопрос как крепить провода к приводу. Нужная фишка есть на aliexpress, но поштучно вроде не продают. Называется либо 12 Pin Denso DJ71216Y-1.8-11/21, либо Vehicle 12 Pin Way Terminals Waterproof Electrical Wire Connector Plug AWG (это на Ebay, там бывают и штучно). В итоге я купил на али минимально возможное кол-во 5 штук за 1060 руб. (сейчас стоят 650 руб.). Подходит к приводу как родная. В комплекте идут клеммы, уплотнители, все необходимое. Но ИМХО качество хуже той, которую я видел купленной на Ebay. Одну фишку в любом случае не рекомендую покупать, так как наверняка переведете\потеряете несколько клемм при работе.

Фишка на привод круиз-контроля

Примерка на приводе

7. Провода.
Необходимы 10 автомобильных проводов (например, ПГВА), из которых 9 желательны разных цветов. Сечение, думаю, 0.85 — 1.0 для питающих, 0.3 — 0.5 для управляющих. Длину берите с запасом, лучше отрезать лишнее. Метра по 2.5-3. Тем более все равно пригодятся куски для тех же лягушек сцепления и тормоза.

Набор проводов ПГВА сечением 0.5 и 1

8. Гофра, клеммы, соединительные муфты, термотрубки, стяжки, паяльные принадлежности и т.п.
В общем все, что вам может пригодится для проводки. Проводку в подкапотном пространстве следует прокладывать в гофре. Диаметр чтобы влезло 10 проводов вашего сечения (я использовал вроде 20 мм). Также с запасом метра 2 берите.

Часть принадлежностей для монтажа проводки

9. Крепление привода КК под капотом.
Если делаете как с завода, то покупайте штатное крепление от Элантры XD, его код Текст скрыт (стоит в районе 1500 руб., но купить проблематично, лучше уж найдите блок на разборке в сборе с креплением). Если вам достался блок КК с креплением от другого Hyundai\KIA, можете его доработать под Элантру (некоторые хорошо поддаются доработке). Если (как у меня) вообще никакого крепления нет, то можно сделать hand maid из стальной перфорированной пластины. Потом отдельно распишу. Сразу предупрежу, что для установки в штатное место привод от Santa Fe, да и почти всех других Hyundai\KIA, подойдет едва ли – очень длинный тросик. Короткий только у Сонаты IV и нашей элантры.

Набор для крепления Сделай Сам

10. Сектор газа (крепление тросика КК к дроссельной заслонке).
Тут я хотел поступить хитро и купил на разборке дроссельную заслонку в сборе от Элантры с круизом, за 1000 руб. (оригинальный код Текст скрыт) Хотел поставить ее вместо моей и получить полностью заводское решение по креплению второго тросика к заслонке. Но забыл, что эта заслонка от 2-х литровой машины и на 1.6 ее не вкорячить никак. Ну… зато стала донором самого сектора газа тросика круиза. А вот владельцы двухлитровых машин могут провернуть такую фишку.

Дроссельная заслонка с круизом. В сборе не использовалась, стала донором сектора газа для круиза и мелочи

11. Направляющие и крепления тросика круиза.
Тросик от привода круиза надо протянуть к дроссельной заслонке под капотом, да так чтобы он там не мешался и не телепался. Я купил на разборке трос газа от Kia Sportage II 2.7 с круизом, так как по фоткам его раздвоенная направляющая под два тросика была похожа на ту, которую можно приспособить и нам. Обошелся в 450 руб. Также с этого троса могут быть полезны держатели, включая один раздвоенный и "утолщители". Дополнительно я купил раздвоенный держатель тросика от Tuscon-а, код Текст скрыт. Обошелся в 120 руб.

Трос газа от Kia Sportage, донор для раздвоенной направляющей и мелочи

Раздвоенный держатель тросика от Hyundai Tuscon

12. * Инструмент.
К компонентам круиза конечно отношения не имеет, но надо понимать, что если планируете делать все сами, то может понадобиться много всякого инструмента как по электрической части, так и по механической. Особенно если самостоятельно делать крепление привода, и направляющую тросиков. Лично мне кой чего приходилось докупать в процессе работы, например, набор напильников, наждачку, грунтовку, краску и т.п. Хотя такие базовые вещи как дрель, тиски, ножовка и т.д. имелись.


Итого тысяч 9 я потратил только на подготовительные моменты, дальше еще вроде что-то всплывало, напишу в следующих частях. Хотя безусловно, обязательными являются только привод и рычажок. С остальным каждый может выкручиваться как умеет, но для уменьшения колхоза есть ряд готовых решений, та же фишка на привод, лягушка тормоза и т.п.


Круиз-Контроль. Ч.2 – Модификация привода КК
Как я уже писал, на разные Hyundai\KIA ставился один и тот же привод круиза, который отличался парой нюансов, влияющих на то, с какой стороны будет выходить трос. Ну и длина троса различная.
Возьмем за основу, что перед у привода КК это там, где находится разъем для подключения проводки. В таком случае привод для Santa Fe I имеет трос, который выходит сзади.

У привода Santa Fe разъем проводки находится с противоположной от тросика стороны

Это не удобно для его расположения в подкапотном пространстве Элантры. А в штатное место такой привод вообще не воткнуть — банально не влезет фишка проводки.
Напомню, что штатное место крепления привода КК у Элантры здесь:

Обратите внимание, в родном приводе Элантры проводка и тросик находятся с одной стороны (спереди)

Если крепить блок в другом месте, то разъем для подключения проводки с противоположной от тросика стороны также не удобен.
Вот пример инсталляции этого привода от RomanSF (в этом месте я тоже планировал его крепить).

Согласитесь, тут тоже гораздо удобнее было бы, если проводка подводилась спереди привода

Видно, что провода пришлось обводить с противоположной стороны, обвивая бачок ГУРа, рядом с блоком ABS. А у меня там еще и концевик капота стоит, что вообще не удобно… Кстати, такое расположение проводки не даст придвинуть привод близко к кузову, там, где это возможно. Хотя в вышеуказанном месте этого не даст сделать крышка капота.
В общем, нам больше подходит привод с передним выходом тросика. Однажды я услышал, что привод можно "перевернуть", то есть вывести тросик с любой стороны. Я сразу зацепился за эту идею, и начал изучать свой привод КК.

Действительно, крышка привода имеет пазы для направляющей троса с обеих сторон. А сама направляющая имеет вырез, который позволяет ей не упереться в разъем для проводки, таким образом делаем вывод, что направляющая одинакова на всех приводах.

Крышка привода имеет одинаковые пазы под направляющую с двух сторон, и сама направляющая сделана так, что может ставиться также с любой стороны

То есть мы берем и переставляем направляющую на другую сторону (она просто вставляется в паз с усилием). Затем переставляем сам трос, он легко вынимается из барабана (закреплен в нем бобышкой)

Необходимо переставить направляющую с тросиком на другую сторону привода

Теперь трос находится с той же стороны, что и разъем проводки! Но всплывает нюанс — отверстие под бобышку троса в барабане рассчитано на его выход с другой стороны. Это первое отличие разных приводов – разные барабаны под трос. Я загуглил ряд фоток приводов с передним выходом троса, и увидел, что у них зеркальный барабан относительно моего:

Пример привода, у которого тросик изначально выходит спереди (там же откуда и проводка)

Я не нашел возможности перевернуть свой барабан, и не нашел такого в продаже отдельно, поэтому решил просверлить второе отверстие под бобышку троса в нужном месте. На фото выше видно, где это отверстие должно быть.
Сверлить можно сверлом на "6.5", так как бобышка должна свободно вращаться в своем посадочном месте. Также стоит учитывать, что под барабаном есть пружинка, которая пытается его вернуть обратно, когда пропадает натяжение

Под барабаном находится пружина

Для этой пружинки в барабане есть небольшое отверстие, и его желательно не повредить при сверлении. Ниже на фото я выделил это отверстие красным кружком.
Получилось так:

Стрелками указано новое отверстие под трос. Кружками существующее под пружину. Новое отверстие его не задело.

По-хорошему надо было отверстие под пружинку также сделать зеркально на другой стороне, но я проверил, что она хорошо отрабатывает и так, не стал больше мучить барабан.
В результате тросик встал так, как и в заводских приводах с передним выходом тросика:

Тросик окончательно переставлен и соответствует заводской реализации

Вообще играясь с положением нового отверстия можно компенсировать излишнюю длину тросика при необходимости.
При одевании колпачка, закрывающего барабан, всплыл второй нюанс – он короче, чем требуется. Это очередное отличие разных приводов. Дело в том, что сама крышка привода не симметрична относительно барабана, у нее есть длинная сторона и короткая.

Между барабаном и направляющими разные расстояния слева и справа

У привода Santa Fe тросик изначально выходит из короткой стороны, а я его переставил в длинную, в итоге родной колпачок не дотягивался до направляющей. А он должен на нее одеваться своей передней частью.
Колпачки продаются отдельно, поэтому я заказал длинный колпачок (который с горбинкой) Текст скрыт за 91 руб. и он встал как надо:

Наглядная разница в длине колпачков привода. Короткий для заднего выхода тросика, длинный для переднего.

Также я залез внутрь привода, посмотреть не поросло ли там мхом все. Оказалось, что внутри состояние like new.

Крышка привода крепится на 4-х винтах под крест

Так выглядит взаимодействие шестеренок:

В приводе установлено 6 шестеренок

Вообще без крышки все они вращаются на 360 градусов, а тот факт, что барабан тросика можно повернуть только на определенный угол реализован следующим образом: изнутри крышки привода сделан наплыв в виде полумесяца, а на верхней шестеренке сделан прямоугольный ограничитель (отделан мягким материалом). В итоге шестеренка может вращаться только в промежутке где нет полумесяца, далее она упирается в него своим ограничителем в обоих направлениях.

Реализация ограничения вращения барабана, а следовательно и хода тросика

Как обеспечивается вращение шестерн я до конца и не понял, в приводе стоят два электродвигателя, причем разных типов, каждый вращает свою маленькую шестеренку, а они уже вращают большие шестеренки. В каком случае какая вращается пока не понятно, так как я не собирал тестовый стенд и вообще не проверял работу привода до его установки.

Сняты часть шестеренок

Сняты оставшиеся шестеренки, которые являются частью механизмов

Осей вращения во всем приводе 3 штуки:

Вращающиеся элементы привода. Я их смазал.

Чисто для порядка я брызнул силиконовой смазки на 1 и 3 оси, и немного обмакнул в густую смазку 2-ю ось. Если честно крутится все стало с меньшим сопротивлением, но видно, что производитель смазку не предусматривал.
К электронной плате лезть не стал, ибо был уверен, что она не "сгнила". Тем более чтобы к ней добраться надо отрывать дно привода, так как оно приклеено на герметике. У меня нет такого герметика чтобы собирать обратно.

Чтобы добраться к плате управления надо подрезать герметик и снимать эту крышку

Финальной частью было отмыть весь блок от краски, на разборке не скупились на нее, каждый болтик, каждая защелка – все в краске разных цветов, плюс надписи на корпусе. Отмывал ацетоном, потом водой протер, и в конце даже полиролькой для пластика брызнул, а то от ацетона привод стал серым.
Готовый к инсталляции вариант:

Привод подготовлен к работе, тросик и проводка выходят спереди

Рубашку тросика тоже почистил, но смазывать не стал, эти тросики не подразумевают смазку

Сильно рекомендую подобную доработку тем, у кого привод тоже от Santa Fe (а в силу его популярности таких много).
StrongShadow вне форума
StrongShadow
Старший научный сотрудник
Hyundai Elantra 2003
1.6 МКПП
Сообщений: 735
Получил "Мне нравится"55  Отдал "Мне нравится"2
В клубе с 13.10.2007
06.07.2017 11:41
#29
Круиз-Контроль. Ч.3 – Крепление привода КК под капотом

Вот и пошел обещанный колхозец )
Существует, на мой взгляд, три возможных варианта закрепить привод круиза под капотом Элантры.
1. Закрепить привод в штатном месте штатным кронштейном.

Штатное место крепления привода КК под капотом Elantra XD

В идеале для этого неплохо бы найти элантровский привод в сборе с креплением (кстати, сейчас два таких лежат на Евроавто по 4500 руб.) В этом случае нет колхоза и дополнительных работ (на 1.6 все же есть – надо переносить датчик ускорения, думаю его можно к кронштейну привода КК прикрутить).

На 1.6 место привода КК занимает датчик ускорения

Если же привод от элантры в сборе с креплением не нашелся, или у вас привод от другой Hyundai\Kia, но хочется закрепить именно в штатном месте, то кронштейн можно купить по коду Текст скрыт (лучше уточнять). Ориентировочно выйдет в районе 1500 руб. с неопределенным временем доставки.
При установке в штатное место следует учитывать, что если стоит\планируете ставить OEM-распорку от Coupe, то привод будет мешаться. Хотя возможны варианты)

2. Доработать кронштейн от других Hyundai\Kia.
Если вам достался привод от другого Hyundai\Kia в сборе с кронштейном (что не редкость), можно попытаться переделать кронштейн под установку либо в штатном месте, либо с противоположной стороны стакана (это попроще). Например, в Kia Cerato II привод крепился именно в таком месте, и его наиболее просто переделать под нас.

Заводское место расположения привода КК на Kia Cerato II

Но в любом случае придется повозиться.
Такой вариант предполагает уже определенный инструмент, вплоть до болгарки и сварки.
"Bolt on" не становится ни один чужой кронштейн.

3. Сделать кронштейн самостоятельно.
При этом подразумевается, что он будет установлен также с обратной стороны стакана. Это единственное место под капотом, где достаточно свободного пространства:

Свято место пусто не бывает

Такой вариант подходит и для машин с ABS, и без, хотя с ABS конечно менее удобно, привод требуется выше поднимать, и при определенном его положении начнутся проблемы с закрытием капота. Можно обойтись минимумом инструмента, само крепление получается надежным и дешевым, а также относительно удаленным от дроссельной заслонки (для приводов с длинными тросами это плюс). Я остановился на этом варианте
* Отмечу, что мне привод достался не полностью голым, а с крепежной платформой, с помощью которой он ставится на кронштейн (почти всегда с ней продаются приводы Santa Fe). Ее можно не использовать.

Единственная деталь крепления доставшаяся мне с приводом

Для изготовления кронштейна потребуется
— стальная перфорированная пластина толщиной 2 мм, шириной 50-60 мм (я использовал 60) и длиной минимум 35 см, но лучше брать метр, на случай брака.
— винты М5 (10 мм) и гайки к ним (минимум 3 штуки)
— винты М6 (16 мм) (4 штуки) – это если будете использовать родную платформу
— шайбы М5, М6
— пластина соединительная. Я использовал "Пластина бытовая 80х15х1.5мм" из Леруа. Это для соединения нашего кронштейна с отверстием крепления трубок АБС.
Идея в том, чтобы разместить кронштейн между бачком ГУРа и стаканом (опорой амортизатора), закрепив один его конец к передней правой опоре ДВС, а второй к держателю трубок ABS (на машинах без ABS там все равно есть отверстие).

Точки крепления нашего кронштейна к кузову

Я гнул и пилил пластину по месту, к сожалению, не имя нормальных тисков, не говоря уж о лобзике, шлифовальном круге и т.п.

Скупой инструмент в процессе работы

В результате получилось нечто подобное, это пока промежуточный вариант

Пристрелочка

Для компенсации перепада высоты в районе крепления опоры двигателя (там идет резкий уклон в сторону радиатора), я на своем кронштейне накрутил гайку с шайбами с той стороны, в которую идет уклон, чтобы кронштейн не перекашивало при закручивании.

Красной линией примерно показан уклон в месте установки кронштейна

Теперь он ставится нормально под 90 градусов, но всплыл нюанс — штатный болт крепления опоры (используется М10) оказался коротковат дабы прикрутить и кронштейн, и опору. Пришлось купить болт подлиннее, к счастью резьба стандартная — в каждом магазине есть

Для крепления кронштейна к опоре купил болт подлиннее родного

Первые ходовые испытания выявили периодический дребезжащий звук, оказалось кронштейн касается опоры двигателя при определенных условиях (когда опора сильно вибрирует). Пришлось выпилить паз под это дело. Если бы взял пластину 50 мм, то не было бы такой необходимости.

Технологический пропил для избежания контакта с опорой ДВС

Далее я закрепил крепежную пластину для соединения моего кронштейна с креплением трубок АБС, прикрутил ее на 2 винта М5 с самоконтрящимися гайками, и просверлил в ней отверстие на "6" для болта крепления трубок АБС.

Пластина крепления нашего кронштейна к креплению трубок АБС

Практически финальный вариант стал таким

Готовый кронштейн

Установлен на свое место, но тоже не окончательно

Изначально я хотел на кронштейн прикрутить опору, а на нее уже привод.
В общем, как-то так

От использования платформы в итоге отказался

Платформа стоит под углом, потому что привод должен смотреть в сторону дроссельной заслонки, дабы не изгибать под 90 градусов тросик. В самой платформе уже есть 4 отверстия с резьбой М6, но все их использовать не получится (кронштейн не такой широкий). Можно поймать положение, при котором она попадет на кронштейн тремя отверстиями.
Но тут всплыл нюанс с капотом. Если располагать платформу (а значит и привод) именно в том месте, что на фото, или даже ближе к кузову (если нет концевика капота), то капот не закроется. У него там наплыв как раз в этом месте. Сделать кронштейн пониже возможно, просто будет мудреней второе крепление (к трубкам ABS). Но я уж точно не хотел его переделывать заново.
Поэтому я решил, во-первых, убрать платформу, и прикрутить привод напрямую к кронштейну (позволяет выиграть 11 мм высоты), во-вторых, сдвинуть привод чуть ближе в сторону мотора. Длина кронштейна позволяет. Таким образом мы уходим от наплыва капота, и он прекрасно закрывается. Сам привод получается тоже на трех винтах прикрученным к кронштейну. В принципе при условии сдвигания привода в сторону мотора можно и на платформу его поставить, но я не вижу смысла ее использовать в моем случае.
Перед окончательной установкой решил облагородить творение, поэтому кронштейн и платформу (на всякий случай) зашкурил, обезжирил, загрунтовал и покрасил в черный матовый из баллончика в 3 слоя.

Покрашенный кронштейн

При окончательной подгонке все же пришлось вносить изменения в кронштейн – убрал пару шайб снизу и, пересверлив отверстия, немного подвинул крепежную пластину для крепления к трубкам ABS. Все для того чтобы кронштейн стал чуть ниже и правее (ближе к бачку ГУР).
Окончательный вариант получился таким. Держится очень крепко. К сожалению, при подгонке я повредил краску, а при повторном подкрашивании получилось только хуже – какие-то микроволны пошли. Видимо до металла надо было снова зачищать. Но с далека не видно )









Круиз-Контроль. Ч.4 – Крепление тросика к дросселю, прокладка тросика

На разборке я купил дроссельную заслонку от элантры с круизом, рассчитывая поставить ее вместо своей.

Дроссельная заслонка от Элантры с заводским круизом

Правда не учел, что она от 2-х литровой машины, поэтому план рухнул. Но хотя бы получил оригинальный сектор газа (далее СГ) для круиза.
То есть:
термин "СГ круиза" означает штуку, к которой цепляется тросик от привод круиза
термин "СГ газа" означает штуку, к которой цепляется тросик от педали газа
Обе эти штуки одеты на дроссельную заслонку и могут вращать ее

Для справки. В заводском исполнении тросик от круиза как бы жестко не связан с заслонкой и, соответственно, тросиком газа. Когда вы давите на педаль газа тросик круиза остается неподвижным. Кроме того, что это логично, пока не могу сказать какую цель преследовали инженеры. Реализована "независимость" тросика круиза через втулку, которая может вращаться как в СГ круиза, так и на оси дроссельной заслонки. Может как-нибудь распишу механизм. А вот когда натягивается тросик круиза, тросик газа движется вместе с ним (уезжает в рубашку). Также на оригинальной заслонке реализован свободный ход СГ круиза, прежде чем он начнет открывать заслонку.
Для тех владельцев 2-х литровых Элантр, кто планирует ставить круиз "как с завода", такая заслонка must have. Пока у нас ездят американки, эти дроссели еще попадаются.

На нашей же заслонке 1.6 я не нашел возможности реализовать механизм независимости тросиков газа и круиза. Как минимум, для этого необходим аккуратный сварщик, который бы нарастил ось и приварил ограничитель, а также специальный выступ на СГ газа (а он у нас вообще пластиковый походу). При этом желательно иметь запасную заслонку.

Заслонка от 2-х литровки вообще, а с круизом в частности, сильно отличается от 1.6

Так что я реализовал вариант жесткой связи тросиков, но с "извратом".

Из-за реализации "независимости" СГ круиза имеет специфичную форму, в нем нет характерной прямоугольной прорези под ось заслонки, а есть здоровенное отверстие под втулки. Одну из которых (пластиковую) имеет смысл оставить для фиксации СГ (так как один ее конец больше, чем отверстие в СГ).

СГ круиза. Уже покрашен мной. Видно насколько он отличается от обычных СГ под тросик газа.

Поэтому, чтобы одеть его на наш дроссель, необходимо делать переходник-удлинитель для оси заслонки (резать СГ круиза очень не хотелось, на случай если все же понадобится реализовать независимость).

Дабы не срезать с СГ круиза втулку, надо нарастить длину оси заслонки

Заметка. Использовать СГ газа с 2-х литровой заслонки в качестве СГ круиза на 1.6 не лучший вариант, во-первых, его также надо сильно подпиливать, во-вторых, у 2-х литровой заслонки ось повернута на 90 градусов относительно 1.6, соответственно вырез в СГ также перевернут. В-третьих, у СГ газа отверстие под бобышку больше требуемого, так как бобышка тросика газа больше, чем бобышка тросика круиза.

СГ газа от 2-х литровой заслонки с круизом. Вы замучаетесь его одевать совместно с родным СГ газа для 1.6. Придется много чего спиливать и прорезать вырез по ось на 90 градусов относительно существующего.

Так что я остановился на варианте установки СГ круиза от 2-х литровки в неизменном его виде через переходник-удлинитель. Собрать такой самостоятельно проблематично, так как резьба на оси заслонки М8 с шагом 1 мм. Я не нашел в природе переходные (удлинительные) гайки и шпильки с такой резьбой. Поэтому заказал у токаря некий удлинитель оси заслонки, чертеж которого как смог набросал в Visio. Не без косяка в итоге он выточил вот такую штуку

Удлинитель для оси дроссельной заслонки

Единственное, я просил гайку на 12, а сделали на 14. Также с длинной я слишком перестраховался, но можно отпилить всегда лишнее.
Удлинитель в сборе с СГ и втулкой выглядят как-то так

Готовый к установке на заслонку СГ круиза

Собственно, накручиваем удлинитель на ось моей дроссельной заслонки (предварительно открутив с нее родную гайку)

Открутил родную гайку, накрутил вместо нее удлинитель

И одеваем на него СГ круиза, притянув родной гайкой с шайбой и гровером.

Одел на удлинитель СГ круиза, притянув всю конструкцию родной гайкой

В отличие от заводского варианта движутся они как одно целое, но все остальные преимущества оригинального СГ сохранились, в том числе расстояние между СГ газа и круиза, что логично, так как их тросики тоже идут на расстоянии друг от друга.

Между СГ газа и СГ круиза имеется расстояние, как в оригинале

Далее требовалось переделать раздвоенную направляющую под тросики от Kia Sportage. По ходу примерок стало понятно, что надо ее перепилить таким образом:

Как оказалось направляющая от Sportage подходит слабо. Много пилить.

Промежуточный вариант, держится на одном болте нормально.

В результате направляющая превратилась в такого коротыша

Далее направляющую я покрасил

Итоговый вид направляющей. Пришлось немного подкрутить гайки на тросике газа, так как новая направляющая короче родной

Видна проставка под тросик газа. Ее я тоже снял с тросика Sportage и покрасил, так как сделал широковатый пропил, и гайка рисковала провалиться в него при затяжке

В качестве держателя тросика круиза было решено использовать деталь от Tuscon
Ее можно прикрутить вместо существующей элантровской (крепление абсолютно такое же), но я решил прикрепить ее в дополнение к элантровской. Так как тросики газа и круиза идут параллельно на некотором расстоянии друг от друга. Для этого купил болт подлиннее и пару гаек в качестве проставок.
Получилось так:

Двойной держатель тросиков от Tuscon я одел поверх родного, а не вместо него

В качестве расширительных трубок на рубашку тросика круиза я использовал трубки с тросика Sportage. Одну из них решил натянуть и на резьбу в месте, где выходит тросик из привода

Закрыл резьбу на регулировке тросика круиза

Поскольку тросик круиза провисал несколько сильнее чем хотелось бы, пришлось выкрутить почти на максимум регулировочную гайку на приводе

Пришлось на максимум выкрутить регулировочные гайки

Также натяжку тросика в некотором диапазоне я могу регулировать положением СГ круиза, так как он жестко не привязан к оси заслонки.
Регулируя два этих момента, я добился такого натяжения тросика круиза, при котором он чуть провисает, но при этом имеет возможность полностью открыть дроссельную заслонку, и при включении круиза происходит мягкий, почти незаметный подхват.
Если тросик будет провисать сильнее требуемого, то возникнет 2 проблемы. Во-первых, он не сможет полностью открывать дроссельную заслонку, во-вторых будет большая задержка между включением круиза и моментом, когда он подхватит заслонку, в результате скорость успеет прилично упасть, и получится как бы толчок.
Но натягивать тросик круиза как струну тоже нельзя, он может не полностью закрывать дроссельную заслонку, задирая вам холостые, к тому же сам привод рассчитан на наличие некоего свободного хода тросика. В оригинале свободный ход круиза реализован на самой дроссельной заслонке. В нашем же случае мы его реализуем ослаблением натяжения тросика.
Общие планы:






В общем, по механический части вроде все.
StrongShadow вне форума
StrongShadow
Старший научный сотрудник
Hyundai Elantra 2003
1.6 МКПП
Сообщений: 735
Получил "Мне нравится"55  Отдал "Мне нравится"2
В клубе с 13.10.2007
23.08.2017 12:09
#30
Вернулся из отпуска. На одометре добавилось 2500 км, из которых процентов 45 было пройдено на круизе.

В этой записи распишу общую информацию по схемам и распиновку подключения проводки для компонентов круиза. Сразу скажу, что электрику я подключал совместно со знакомым, но поскольку изначально я ее планировал подключать самостоятельно, то информацией владел в полной мере.

Схема подключения круиза из Electrical Troubleshooting Manual 2004:
Текст скрыт
ETM 2004 Cruise Control

Схема подключения из Shop Manual 2004:
Текст скрыт
SM 2004 Cruise Control

Основываясь на этих и других схемах (смежных с круизом компонентов, к которым он подключается), я нарисовал свою диаграмму подключения, для обобщенного понимания.
Текст скрыт
Базовая схема подключения компонентов круиза

Распиновка привода круиза
Привод имеет 12-ти пиновую колодку для подключения проводки.
Текст скрыт
Разъем под проводку на приводе круиза

Далее распишу пины, только начну с питания и массы.
--7-й пин--
Это питание +12В на привод круиза. Согласно ETM, круиз висит на 10-м предохранителе в салонном блоке. Этот тот самый печально известный мне предохранитель, на котором еще висит ЭБУ, катушка зажигания, датчик скорости…
Текст скрыт
Разная нумерация предохранителей в ETM и книге по ремонту обусловлена тем, что в ETM не учитываются запасные

Подключение круиза к этому предохранителю осуществляется через 7-й пин коннектора I/P-H, что сзади салонного блока предохранителей. Причем отсюда же запитан 3-й пин лягушки тормоза и подрулевой рычажок управления. В общем, все компоненты круиза, которые требуют +12 В.
Текст скрыт
Часть схемы предохранителя №10
Текст скрыт
Расположение разъема I/P-H и его порта №7, через который запитан круиз в оригинале

Помимо прочего из этого же пина идет питание на кнопку TCS (через разъем MI01).
На 1.6 нет ни круиза, ни кнопки TCS, значит этот пин должен быть свободен? Нет, из него идет проводок в разъем MI01 (в 1-й пин), который дальше уже никуда не выходит. То есть питание под кнопку TSC на 1.6 имеется, просто нет ни кнопки, ни системы ).
Суммируя вышесказанное, полностью повторяющим заводской вариант вижу подключение 7-го пина круиза в 7-й пин разъема I/P-H, одновременно с подключением туда же 3-го контакта 4-х контактной лягушки тормоза, и сохранением там существующего провода питания кнопки TCS. На подрулевой рычаг лично я отсюда питание взять не мог, так как в разъеме под рулем уже нет столько свободных пинов (у меня то подогрев еще стоит).

--8-й пин--
Это главная масса привода круиза. В оригинале она не уходит в салон, а подключается в моторном отсеке, конкретно в G23 (на 1.6 эта точка называется G20). Это рядом с корпусом воздушного фильтра
Текст скрыт
Оригинальное место подключения массы на привод круиза

Но мы не стали подключать массу по заводскому варианту, так как это не удобно. Проще завести в салон в одной гофре все провода, чем один из них тащить в моторный отсек ради массы (и тоже в гофре лучше это делать), а остальные в салон. В салоне достаточно мест, откуда взять массу, причем рядом с точкой входа проводов.

Далее оставшиеся пины по порядку.
--1-й пин--
Это сигнал с лягушки тормоза. Только не тот, от которого загораются стопы, а наоборот, на этом пине появляется +12 когда у вас отпущена педаль тормоза. Это сделано для того, чтобы вы не могли включить движение на круизе (SET) при нажатом тормозе. Подключается к 4-му контакту лягушки тормоза.

--2-й пин--
Это тоже масса. Только исходя из схем и мнения знакомого, это не масса привода, а масса на подрулевой рычажок, которая внутри привода соединена с массой на 8-м пине. В моем случае ее можно не использовать, так как массу на подрулевой рычажок я вынужден брать внутри руля. Для работы самого привода масса на 2-м пине не требуется, и можно не тянуть лишний провод.

--3-й пин--
На схемах ETM он вообще не указан (считается пустым). На схеме из ShopManual вроде как указано, что он идет к приборке, но тут же в Pin Layout написано "No Connection". Хотя достоверно известно, что в самом приводе этот пин отвечает за индикатор SET на приборной панели, и именно он горит, когда вы движетесь на круизе. У нас на приборке есть такой индикатор, поэтому логично его подключить. На моей диаграмме видно, что подключать надо в 5-й пин разъема М10-2 приборной панели.

--4-й пин--
На механике не используется, на автомате по желанию. Это некий O/D Control. Поскольку у меня механика, я не ковырял подробно.

--5-й пин--
Это сигнал торможения с лягушки тормоза. Тот самый, от которого загораются стопы. Он необходим круизу чтобы мгновенно отключиться при нажатии на педаль тормоза. Предполагаю, что если бы не второй сигнал с лягушки (тот, который приходит на 1-й пин привода), вы бы могли, не отпуская педали тормоза, снова включить круиз. Кстати, кто не стал юзать 4-х контактную лягушку, а запаралелил 1-й и 7-й пины привода, могут проверить это предположение. Подключается к 1-му контакту лягушки тормоза.

--6-й пин--
Это сигнал с датчика скорости. По нему круиз фиксирует и поддерживает заданную скорость. В оригинале он подключается непосредственно к датчику через пин 10 разъема C91, который находится где-то в районе бардачка. Причем на 1.6 есть такой же разъем, но я к нему не долез, посмотреть пустой ли там пин 10. Если пустой, то можно сделать опять же заводской вариант, и не трогать существующие провода. Хотя есть варианты где ближе подключиться, но придется врезаться в существующие провода. Мне наиболее удобным видится подключение к проводу, который идет на спидометр. На моей диаграмме видно, что это 4-й пин разъема М10-1 приборной панели.

7-8 пины были описаны выше

--9-й пин--
Это индикатор CRUISE на приборной панели. Он загорается всегда, как только вы дадите +12 на привод (включив круиз кнопкой на рычажке). То есть, он загорится даже на стоячей машине. Этот индикатор не означает что вы едите на круизе, он означает, что круиз включен и готов принимать команды. Подключаете к 4-му пину разъема М10-2 приборной панели (прям рядом с пином для индикатора SET).

--10-й пин--
На МКПП это сигнал с лягушки сцепления. Требуется приводу круиза чтобы мгновенно отключиться при нажатии на педаль сцепления. Сами понимаете, что будет происходить если вы выжмете сцепление, а круиз продолжит давить на газ ). Так что установка лагушки сцепления обязательна, и второй ее пин подключается к приводу в 10-й пин. При нажатии на сцепление на 10-й пин приходит минус.

--11-й пин--
Это управляющий сигнал с рычажка круиза. В зависимости от сопротивления на нем привод выполняет ту или иную команду. Коих не так уж и мало. Соответственно провод уходит в коннектор под рулевой колонкой, далее к рычажку уже через его коннектор.

--12-й пин--
Этот пин не используется. В том числе и в заводской реализации.

Распиновка лягушки тормоза
Лягушка тормоза имеет 4 контакта, со следующей нумерацией
Текст скрыт
Часть схемы из ETM относящейся к стоп-сигналам
Текст скрыт
4-х контактная лягушка тормоза

--1-й контакт--
Это провод сигнала торможения. На нем появляется +12 при нажатии на педаль, и загораются стопы. Подключаем сюда 5-й пин привода круиза.
--2-й контакт--
Это постоянные +12В. Этот провод вообще не трогаем, в подключении круиза он не участвует. Я читал, что народ берет отсюда питание на круиз, но это не верно, на этом контакте +12 есть даже при выключенном зажигании. Зачем вам круглосуточно запитанный круиз?
--3-й контакт--
Это тоже +12В, но чисто для работы круиза. Появляются при включении зажигания, пропадают при нажатии на тормоз. Берем их там же, где запитывали привод круиза, то есть от 10-го предохранителя.
--4-й контакт--
Также чисто для работы круиза. Замыкается с 3-им контактом при нажатии на педаль тормоза. Подключаем к 1-му пину привода.
В общем, работает 4-х контактная лягушка так, что при отпущенной педали тормоза у вас +12 на 4-м контакте и отсутствие напряжения на 1-ом, при нажатой педали тормоза у вас на 4-м контакте +12 пропадает, но появляется на 1-ом. То есть они взаимоисключающие.

Распиновка лягушки сцепления
Лягушка сцепления 2-х контактная
Текст скрыт
Схема работы лягушки сцепления
Текст скрыт
Лягушка тормоза 2-х контактная, использованная в качестве лягушки сцепления

--1-й контакт--
Это масса. +12 на лягушке сцепления нет вообще. Она замыкается на массу. В оригинале масса на лягушку сцепления приходит из-под капота, причем из той же точки, откуда идет масса на привод круиза (8-й пин). Лично мы брали массу на эту лягушку в салоне, как раз в районе педали сцепления (там же, где и на привод)
--2-й контакт--
Это сигнал на привод круиза. При нажатии на педаль сцепления на нем очевидно появляется та масса, к которой мы подключали 1-й пин. Уходит на 10-й пин привода.
Следует отметить, что мы в итоге использовали родную лягушку тормоза в качестве лягушки сцепления, но ее коннектор С81, абсолютно такой же, как и у лягушки сцепления С87.

Распиновка подрулевого коннектора и рычажка управления
Распиновку рычажка нельзя рассматривать безотносительно подрулевого коннектора M01-3, ибо провода сначала приходят в него, а уже через него и улитку в разъем, в который подключается рычажок круиза.
Если снять нижний кожух руля и заглянуть под него (по сути, придется лечь на пол), то подрулевой коннектор M01-3 расположен вот так
Текст скрыт
Расположение разъема М01-3

Этот коннектор 4-х контактный, имеет следующую распиновку
Текст скрыт
Разъем M01-3

В схемах приводится распиновка, если смотреть на коннектор спереди, хотя работать вы с ним будете, смотря на него сзади. В общем, я оба варианта на фото указал. Согласно схемам имеем:
--1-й контакт--
Это сигнал с 11-го контакта привода круиза, тот самый управляющий.
— 2-й контакт--
Это существующий провод, +12В на сигнал
— 3-й контакт--
Это +12В на рычажок управления круизом. У меня этот контакт уже был занят подогревом руля.
--4-й контакт--
Это масса на рычажок управления круизом. У меня этот контакт уже был занят подогревом руля.
Таким образом, в моей реализации в подрулевой коннектор я тащил только один провод, управляющий сигнал от 11-го пина привода. Все остальные брал внутри руля.

Теперь сам рычажок.
Он имеет так же 4-х контактный коннектор, абсолютно одинаковый по форме с коннектором М01-3.
Текст скрыт
Разъем на рычажке управления круизом

Только учтите, что в сам разъем на руле он подключается в перевернутом виде относительно того, что на фото выше.
Текст скрыт
Тот же разъем рычажка управления круиза, но уже вставленный на место

Распиновка получается такая же, как и у М01-3:
— 1-й контакт--
Управляющий сигнал к 11-му пину привода круиза
--2-й контакт--
Штатные +12В на сигнал
--3-й контакт--
+12В на сам рычажок управления круизом
--4-й контакт--
Масса на рычажок управления круизом
В моем случае, как я уже говорил, +12В и массу я брал внутри руля.

Также, по итогу, я составил себе табличку подключения уже с учетом цветов купленных мной проводов. Так уж получилось что многие из них совпадали с тем же цветами, которые использовались и в оригинале ).
Текст скрыт
Таблица подключения проводки, с учетом цветов моих проводов

В следующей части напишу уже конкретные моменты, как прокладывались провода, где искать нужные разъемы, как соединялись с существующими проводами и т.п.

---

В прошлой записи была теоретическая часть по электрике, на предмет схем и что куда подключать. Сейчас поговорим непосредственно о практической реализации.
Я использовал провода ПГВА сечением 0.5 для управляющих сигналов, 1.0 для питания и массы. Но, думаю, лучше будет взять 0.3 для управляющих, 0.7-0.85 для питающих — получится пучок потоньше.
Первым делом я подготовил косу проводов, которая будет идти от привода КК в салон, суммарно это 9 проводов (напомню, что массу ко 2-му контакту можно не использовать). Для этого я использовал 12-ти пиновый коннектор с алиэкспресса, подробнее о котором говорил в части про компоненты.

Небольшое отступление по поводу обжима клемм и наконечников. Во всех случаях я использовал кримпер отечественной фирмы КВТ, модель СТК с матрицами СТК-04 и СТК-01. Он относительно недорогой, но гораздо лучше любых плоскогубцев, обжим получается почти как заводской. В качестве инструмента для снятия изоляции использовал Archimedes из леруа, также вполне годен для любительского использования.

Инструмент для обжима клемм и наконечников

Обжим делал таким образом: зачищал провод на несколько миллиметров, затем обрезал край чтобы был под 90 градусов срез и длинна голых проводов миллиметра 3, затем вставлял клемму в кримпер, немного ее поджимал, далее вставлял в нее провод и уже сжимал кримпер до конца.

Процесс обжима клеммы на примере коннектора привода КК

Сверху готовые клеммы, снизу слева сравнений моей и заводской, снизу справа как собирать коннектор

Обжав таким образом 9 проводов клеммами из комплекта поставки коннектора, собрал коннектор, заткнув неиспользуемые пины обрезками проводов.
Текст скрыт
Готовая коса проводов для привода КК

Уже с готовой косой поехал к знакомому для дальнейшего подключения проводки.
Первым делом завели провода в салон через штатное место входа подкапотной проводки, проковыряв там дополнительное отверстие
Текст скрыт
Прокладка проводки под капотом и точка заведения в салон

Далее упаковали их в гофру и притянули ее стяжками к существующей родной гфоре под капотом
Текст скрыт
Упаковали провода в гофру под капотом

В салоне прокинули провода уже без гофры, просто прихватывая стяжками пучок к существующей проводке
Текст скрыт
Так идут провода внутри салона от точки входа до места разветвления пучка по конкретным точкам соединения

Вывели пучок в район педали сцепления, откуда уже можно было начинать раскидывать их по конкретным точкам соединения
Текст скрыт

Для начала решили поставить подрулевой рычажок управления КК. Для этого необходимо снять подушку безопасности (крепится двумя звездочками по бокам), а также металлические пластины-контакты сигнала. Под правой из которых как раз предусмотрено место для рычажка.
Текст скрыт
Место установки рычажка КК в руле

Также стоит позаботиться о винтах, которыми будет крепиться рычажок, надо 2 штуки М5, коротких желательно с плоской шляпкой. Я сам забыл их купить, благо у знакомого были в хозяйстве. Рычажок очевидно встает как родной, ибо он и есть родной
Текст скрыт
Рычажок на месте, так же подписал провода

Прежде чем возвращать правую пластину сигнала обратно, необходимо выпилить ее нижнюю перегородку, иначе она упрется в рычаг и не даст собрать всю конструкцию
Текст скрыт
Сравнение контактов сигнала, слева перегородка на месте, справа выпилена
Текст скрыт
Готовый вариант, контакты сигнала на месте

Рычажок идет в комплекте с коннектором, в котором один из проводов сделан как переходник под клемму. То есть предполагается, что существующий в руле коннектор (с единственным проводом для питания сигнала) вы удаляете, и втыкаете на его место коннектор от рычажка, подключая в провод-переходник этого коннектора тот самый питающий провод на сигнал. Но, по сколько у меня в родном коннекторе было уже три провода (2 на подогрев руля и один на сигнал), мы не стали его менять на коннектор от рычажка. Для этого из коннектора рычажка просто вынули провода вместе с клеммами (распиновали), один из которых (белый, управляющий) подключили в родной коннектор на руле, второй (черный) обжали наконечником "масса" и засунули под тот же винт, которым крепится сам рычажок, третий (оранжевый) соединили с питанием сигнала, ну а четвертый там и не нужен в данном случае, это который провод-переходник. По сути фотки я уже приводил в прошлой части.
Текст скрыт
Подключения проводов в моем случае

В самом руле более работы не требуются, собрали в обратной последовательности, и воткнули заглушку под рычажок.
Текст скрыт
Рычажок на месте
Текст скрыт
Установка заглушки для рычажка

Соответственно, теперь необходимо провод от 11-го пина привода (в моем случае синий), как-то соединить с тем самым управляющим проводом (белым) на подрулевом рычажке. На самом деле про это я уже написал в прошлой части. Напомню, что провод от привода необходимо подключить в 4-й пин подрулевого коннектора М01-3, с которым как раз соединен тот коннектор в руле, в 4-й пин которого мы воткнули белый провод от рычажка. Естественно все эти соединения также делались через клеммы.
Текст скрыт
Подключение провода от привода КК к рычажку (управляющий сигнал)

Закончив с подключением рычажка, вернулись к оставшимся проводам от привода.
Подключили массу на болт в районе педали сцепления. Сразу два провода – и на привод, и на лягушку сцепления. Каждый со своим наконечником.
Текст скрыт
Точка подключения массы на привод и лягушку сцепления

Далее поменяли родную 2-х контактную лягушку тормоза на новую 4-х контактную. Ее распиновку я приводил в прошлой части. Поскольку лягушку я брал на разборке в комплекте с фишкой проводки, то подключить удалось максимально красиво – из старой лягушки вытащили провода месте с клеммами и переставили в новую, а те провода, которых изначально не было в лягушке, также обжали клеммами и вставили в фишку.
Процесс извлечения проводов из коннектора выглядит как-то так:
Текст скрыт
Процесс вынимания провода из коннектора лягушки тормоза

1 – Так выглядит коннектор изначально
2 – Открываем заднюю крышку, она на защелках, можно тонкой отверткой поддеть
3 – С передней части коннектора просовываем тонкую отвертку над клеммой, дабы отогнуть фиксатор. Одновременно с этим тащим провод из коннектора
4 – провод вместе с клеммой вынуты. Можно вставлять другой до щелчка и закрывать крышку.
Таким же образом разбирается коннектор родной лягушки тормоза, и ряд других коннекторов подобного типа. Подход с заменой проводов в коннекторе гораздо правильнее, нежели подсоединятся к уже торчащим из него обрезкам, так как любое соединение проводов между собой априори хуже чем один цельный провод.
А для того, чтобы из 1-го контакта лягушки вышло сразу два провода (один родной на стопы, второй новый на привод КК), мы их просто в одну клемму запрессовали. Размеры клемм в таких разъемах это позволяют.
Новая лягушка тормоза на месте
Текст скрыт
Лягушка тормоза с описание проводов

Освободившуюся родную лягушку тормоза использовали в качестве лягушки сцепления, также подключившись в нее с помощью клемм в штатную фишку. Распиновку см. в прошлой части.
Текст скрыт
Лягушка сцепления с описанием проводов

В следующей части напишу продолжение про подключение оставшихся проводов, включая самый главный питающий.

---

Осталось подключить 4 провода к приводу КК.
Начнем с питания, которое идет к 7-му пину привода. Как я уже подробно писал в части 5, подключать питание было решено к родному для КК предохранителю номер 10 салонного блока предохранителей. Для этого нам необходимо подключиться к 7-му пину коннектора I/P-H, что сзади салонного блока предохранителей. Это желтый 18-ти пиновый коннектор (он там один желтый).
Текст скрыт
Расположение коннектора I/P-H сзади салонного блока предохранителей

На 1.6 GLS 7-й пин этого коннектора уже занят проводом, который идет на питание кнопки TCS (хотя самой кнопки нет).
Текст скрыт
Состояние коннектора до начала работ

Подключаться в разрыв этого провода нельзя, так как он слишком тонкий для того, чтобы через него пошло питание на привод КК и лягушку. Поэтому самый правильный вариант этот провод вытащить из коннектора (вместе с пином), и засунуть в коннектор новый провод, потолще, а от него уже делать все ответвления. Мне в этом случае можно сказать повезло, дома у меня лежал салонный блок предохранителей с разборки, причем от Элантры с круизом. Там изначально толстый провод выходит из 7-го пина коннектора I/P-H. Поэтому мы просто переставили пин с обрезком провода из того блока предохранителей в мой, и уже к этому обрезку подсоединили провод на питание привода КК, на лягушку тормоза и родной проводок на кнопку TCS.
Текст скрыт
Состояние коннектора после подключения наших проводов
Текст скрыт
Так выглядит коннектор и нужный нам пин спереди

Далее кинули 3 провода в сторону панели приборов, для подключения индикаторов SET, CRUISE и сигнала с датчика скорости.
Текст скрыт
Сразу 3 провода уходят в сторону приборной панели
Текст скрыт
В местах возможных трений проводов об элементы конструкции подкладывал маделин

Панель приборов лучше полностью снять для комфортной работы
Текст скрыт

Текст скрыт

Индикаторы подключаются в коннектор М10-2, который расположен сзади приборной панели. SET подключается в 5-й пин, CRUISE в 4-й. Причем 5-й пин свободен, а вот 4-й уже занят проводом, причем судя по цвету (черно-зеленый) именно проводом для круиза. Я не делал фотки состояния разъема до подключения проводов, поэтому возьму всем известную с элатра-клуба
Текст скрыт
Состояние коннектора М10-2 до начала работ

Вот только второй конец провода из 4-го пина надо искать в районе правой ноги переднего пассажира, так как в оригинале именно там находится коннектор, через который уходит часть проводов на привод КК. В нашем случае это не подходит, поэтому мы просто обрезаем этот провод и подсоединяем свой. А в случае с индикатором SET необходимо найти подходящий пин, чтобы подключиться в пустующее гнездо коннектора. Такой пин у знакомого был, так что проблем не возникло.
Текст скрыт
Состояние коннектора после подключения наших проводов
Текст скрыт
Родной провод из 4-го пина коннектора М10-2
Текст скрыт
Распиновка

Сигнал с датчика скорости берем в соседнем коннекторе М10-1, 4-й пин. Изначально он выглядит так (опять же фотка с элантра-клуба)
Текст скрыт
Состояние коннектора М10-1 до начала работ

Подсоединяемся к существующем проводу (черно-оранжевый).
Текст скрыт
Состояние коннектора М10-1 после подключения нашего провода
Текст скрыт
Распиновка
Текст скрыт
Расположение коннекторов после снятие панели приборов

Таким образом подключение всех компонентов круиз-контроля закончено.
Индикаторы при движении на круизе выглядят так


В следующей, заключительной части, поговорим уже непосредственно о работе круиз-контроля, нюансах и наблюдениях.

---

В заключительной части хотел бы написать, как пользоваться круизом, какие особенности были замечены, и полезен ли он вообще рядовому жителю мегаполиса.
Итак, в оригинальной инструкции к нашей машине есть раздел, посвященный круиз-контролю. В ней все подробно описано, как пользоваться круизом. Поэтому перепечатывать не буду, а просто выложу тут:






Согласно инструкции, круиз не включается на скорости менее 40 км/ч. Тут подразумевается, что не будет работать именно команда установки скорости (SET) или возврата к прошлой скорости (RES). Сам привод круиза вы можете включить (нажатием кнопки на торце рычажка) даже на заглушенной машине (при ключе зажигания в положении ON), при этом на приборной панели загорится индикатор CRUISE. А вот когда разгонитесь до скорости 40 км/ч и качнете рычажок вниз, то загорится индикатор SET, означающий, что сейчас уже круиз управляет дроссельной заслонкой.

Из особенностей работы, пока замечено следующее:
— верхнего предела скорости движения на круизе нет, для эксперимента я включал его на скорости 190 км/ч (по спидометру) и он поддерживал ее те несколько секунд, которые я позволил своей старушке проехать с такой скоростью
— очевидно, что на МКПП круиз знать не знает какая включена передача, и включена ли она вообще. У меня случился казус, когда я воткнул нейтраль под горку (хотел послушать какой-то шум под днищем, ), и забыв это дернул круиз в SET. Тут же узнал, что отсечка по оборотам на машине работает ).
— продолжая про МКПП и круиз, лично я не ощущаю проблем с тем, что передачи сами не переключаются при падении\увеличении оборотов. Я использую круиз как правило на равнинных поверхностях, где нет горок, на которые я бы не заехал на 5-й передаче. Но даже если такое случается, сменить передачу и снова включить круиз занимает всего секунду. Потому что при нажатии на сцепление он сам отключится, втыкаем нужную передачу, и качаем рычажок вверх (RES), чтобы круиз включился и снова вернулся к прежней скорости. По факту возвращаться ему никуда не приходится, потому что за время переключения скорость упасть практически не успевает.
— согласно эмпирическим данным (по GPS и спидометру), одно нажатие рычажка вверх увеличивает скорость на 1,5-2 км/ч. Соответственно нажатие вниз уменьшает на столько же. Этот параметр не настраивается. Если же рычажок нажать и удерживать, то скорость будет расти\падать бесконечно (правда в случае падения только до 40 км/ч, потом круиз отключится). Иногда я пользуюсь рычажком круиза вместо педали газа при разгоне. Тормозить рычажком круиза все же не так удобно, потому что он просто полностью перекрывает дроссель, и вы продолжаете катиться по инерции, в общем, это все равно что просто отпустить педаль газа.

Из особенностей моей реализации, пока замечено следующее:
— привод круиза сильно греется под капотом, особенно при включенном кондее в пробках. Видать на него как раз дует горячий воздух от вентиляторов, плюс он довольно близко к двигателю стоит. Напомню, что я поставил его сюда:

Мое расположение привода круиза

Уверен, что в заводском месте он греется несколько меньше.

Заводское расположение привода круиза

Из глюков\косяков\неисправностей замечено следующее:
— Иногда не с первого раза срабатывает фиксация скорости нажатием рычажка вниз (SET). Также, иногда удерживая рычажок в таком положении (с целью уменьшить скорость), круиз отключается (хотя еще не достигнуты минимальные 40 км/ч). Пока что я лишь проверил, что это не косяк рычажка. Особо не напрягает, но возможно я докопаюсь до сути.
Надо понимать, что реализация механического круиза в целом это не автомат Калашникова, есть места отказа, тем более учитывая, что много компонентов покупались б/у и ставилось все это самостоятельно.

По поводу использования.
Я пользуюсь круизом часто. Включается\отключается он быстро, рычажок расположен вполне удобно, никакого дискомфорта, подергиваний не происходит. Поэтому, когда я вижу, что дорога относительно свободна, тыкаю круиз и задаю скорость на уровне ограничения + 15-18 км/ч. Особенно часто использую на подмосковных многополосных трассах с ограничением 60 км/ч. Без круиза так и норовит ехать быстрее, потом обидные штрафы. А так задаю где-то 78 км/ч и качусь спокойно. Скорость я выставляю обычно по GPS, так как заметил, что радары ближе к ней работают. Спидометр у нас все же прилично завышает. Те же 120 км/ч по нашему спидометру это менее 110 км/ч для камер наблюдения.
В общем, при отсутствии траффика на городских\пригородных трассах почти всегда еду на круизе, со скоростью ограничения + дозволенные 20 км/ч. Обычно это случается ранним утром или в выходные.
Но главное для чего он ставился, это поездки на родину по М4 протяженностью 1200 км. Вот там круиз во всей красе проявляется. У меня раньше нога ныла к концу поездки, пятка бывало болела (еще конечно от обуви зависит). Я еду почти без остановок, только на заправку 3 раза. Иногда свежесть правой ноги очень пригождается в конце поездки, так как нередко случаются пробки в Ростовской области. В прошлый раз я встал там в пробку на 3 часа из-за ремонта моста, и, если бы у меня была отсохшая нога, было бы печально.
Я ездил по 500 км. по убитым трассам, и там как раз нога не устает, потому что все время газ-тормоз (к этому она уже привыкла за годы пробок). А тут ты часами едешь с одной скоростью, нога не движется, но при этом держит педаль (в одном положении по сути), а не просто стоит на полу. Конечно индивидуальные особенности автомобиля и человека тоже никто не отменял.
Мой вывод, что в городе или на пригородных трассах круиз это скорее ситуативный доп., который может использоваться для комфортного соблюдения скоростного режима.
А вот на автобанах уровня М4 это уже реально полезная штука, которая позволяет меньше утомляться в многочасовых дальних поездах, убирая лишний отвлекающий и раздражающий фактор в виде "отсохшей" ноги.

Есть мнение, что с круизом больше вероятность заснуть за рулем. Ну лично я не ощущал какой-то излишней расслабленности. Круиз это все же не автопилот, вы все равно управляете автомобилем, он лишь давит на газ. Если есть склонность засыпать при монотонном движении, боюсь лучше летать на самолёте.
Кстати тут можно придумать другой минус. При движении на круизе у вас правая нога расположена по-другому относительно педали тормоза, нежели она привыкла годами. При экстренной ситуации правая нога, находящаяся на педали газа, сама помнит, где педаль тормоза. А если вы едете на круизе и нога находится где-то, например, посередине водительского коврика, или даже подогнута к сиденью, то может потребоваться дополнительное время, чтобы "нащупать" педаль тормоза из непривычного положения. Теоретически, при нештатной ситуации можно потратить секунду лишнюю на "Черт, где нога, где тормоза!".

Насчет расхода топлива я бы не сказал, что с круизом что-то меняется. Где-то он выигрывает (за счет равномерности и плавности движения), где-то проигрывает. Например, при движении в крутую горку без круиза вы бы может немого и потеряли скорость, но не насиловали бы движок и не расходовали лишний бенз, круиз же упорно будет пытаться держать заданную скорость, открывая дроссель на максимум, потому что ему не ведомо едете вы в горку или нет. В общем, то на то и выходит за время пути.

Думаю, в ближайшие лет 5 вопрос нужен круиз или нет станет не актуальным, потому что он будет стоять на каждой новой машине. Когда-то и электростеклоподъемники были уделом дорогих машин, а сейчас попробуйте купить машину без них…
StrongShadow вне форума
© Hyundai Elantra и i30 клуб Россия, 2024
© vBulletin 2024, Jelsoft Enterprises Ltd.
Текущее время: 15:36. Часовой пояс GMT +3.