23.08.2017 12:09
Вернулся из отпуска. На одометре добавилось 2500 км, из которых процентов 45 было пройдено на круизе.
В этой записи распишу общую информацию по схемам и распиновку подключения проводки для компонентов круиза. Сразу скажу, что электрику я подключал совместно со знакомым, но поскольку изначально я ее планировал подключать самостоятельно, то информацией владел в полной мере.
Схема подключения круиза из Electrical Troubleshooting Manual 2004:
Текст скрыт
ETM 2004 Cruise Control
Схема подключения из Shop Manual 2004:
Текст скрыт
SM 2004 Cruise Control
Основываясь на этих и других схемах (смежных с круизом компонентов, к которым он подключается), я нарисовал свою диаграмму подключения, для обобщенного понимания.
Текст скрыт
Базовая схема подключения компонентов круиза
Распиновка привода круиза
Привод имеет 12-ти пиновую колодку для подключения проводки.
Текст скрыт
Разъем под проводку на приводе круиза
Далее распишу пины, только начну с питания и массы.
--7-й пин--
Это питание +12В на привод круиза. Согласно ETM, круиз висит на 10-м предохранителе в салонном блоке. Этот тот самый печально известный мне предохранитель, на котором еще висит ЭБУ, катушка зажигания, датчик скорости…
Текст скрыт
Разная нумерация предохранителей в ETM и книге по ремонту обусловлена тем, что в ETM не учитываются запасные
Подключение круиза к этому предохранителю осуществляется через 7-й пин коннектора I/P-H, что сзади салонного блока предохранителей. Причем отсюда же запитан 3-й пин лягушки тормоза и подрулевой рычажок управления. В общем, все компоненты круиза, которые требуют +12 В.
Текст скрыт
Часть схемы предохранителя №10
Текст скрыт
Расположение разъема I/P-H и его порта №7, через который запитан круиз в оригинале
Помимо прочего из этого же пина идет питание на кнопку TCS (через разъем MI01).
На 1.6 нет ни круиза, ни кнопки TCS, значит этот пин должен быть свободен? Нет, из него идет проводок в разъем MI01 (в 1-й пин), который дальше уже никуда не выходит. То есть питание под кнопку TSC на 1.6 имеется, просто нет ни кнопки, ни системы ).
Суммируя вышесказанное, полностью повторяющим заводской вариант вижу подключение 7-го пина круиза в 7-й пин разъема I/P-H, одновременно с подключением туда же 3-го контакта 4-х контактной лягушки тормоза, и сохранением там существующего провода питания кнопки TCS. На подрулевой рычаг лично я отсюда питание взять не мог, так как в разъеме под рулем уже нет столько свободных пинов (у меня то подогрев еще стоит).
--8-й пин--
Это главная масса привода круиза. В оригинале она не уходит в салон, а подключается в моторном отсеке, конкретно в G23 (на 1.6 эта точка называется G20). Это рядом с корпусом воздушного фильтра
Текст скрыт
Оригинальное место подключения массы на привод круиза
Но мы не стали подключать массу по заводскому варианту, так как это не удобно. Проще завести в салон в одной гофре все провода, чем один из них тащить в моторный отсек ради массы (и тоже в гофре лучше это делать), а остальные в салон. В салоне достаточно мест, откуда взять массу, причем рядом с точкой входа проводов.
Далее оставшиеся пины по порядку.
--1-й пин--
Это сигнал с лягушки тормоза. Только не тот, от которого загораются стопы, а наоборот, на этом пине появляется +12 когда у вас
отпущена педаль тормоза. Это сделано для того, чтобы вы не могли включить движение на круизе (SET) при нажатом тормозе. Подключается к 4-му контакту лягушки тормоза.
--2-й пин--
Это тоже масса. Только исходя из схем и мнения знакомого, это не масса привода, а масса на подрулевой рычажок, которая внутри привода соединена с массой на 8-м пине. В моем случае ее можно не использовать, так как массу на подрулевой рычажок я вынужден брать внутри руля. Для работы самого привода масса на 2-м пине не требуется, и можно не тянуть лишний провод.
--3-й пин--
На схемах ETM он вообще не указан (считается пустым). На схеме из ShopManual вроде как указано, что он идет к приборке, но тут же в Pin Layout написано "No Connection". Хотя достоверно известно, что в самом приводе этот пин отвечает за индикатор SET на приборной панели, и именно он горит, когда вы движетесь на круизе. У нас на приборке есть такой индикатор, поэтому логично его подключить. На моей диаграмме видно, что подключать надо в 5-й пин разъема М10-2 приборной панели.
--4-й пин--
На механике не используется, на автомате по желанию. Это некий O/D Control. Поскольку у меня механика, я не ковырял подробно.
--5-й пин--
Это сигнал торможения с лягушки тормоза. Тот самый, от которого загораются стопы. Он необходим круизу чтобы мгновенно отключиться при нажатии на педаль тормоза. Предполагаю, что если бы не второй сигнал с лягушки (тот, который приходит на 1-й пин привода), вы бы могли, не отпуская педали тормоза, снова включить круиз. Кстати, кто не стал юзать 4-х контактную лягушку, а запаралелил 1-й и 7-й пины привода, могут проверить это предположение. Подключается к 1-му контакту лягушки тормоза.
--6-й пин--
Это сигнал с датчика скорости. По нему круиз фиксирует и поддерживает заданную скорость. В оригинале он подключается непосредственно к датчику через пин 10 разъема C91, который находится где-то в районе бардачка. Причем на 1.6 есть такой же разъем, но я к нему не долез, посмотреть пустой ли там пин 10. Если пустой, то можно сделать опять же заводской вариант, и не трогать существующие провода. Хотя есть варианты где ближе подключиться, но придется врезаться в существующие провода. Мне наиболее удобным видится подключение к проводу, который идет на спидометр. На моей диаграмме видно, что это 4-й пин разъема М10-1 приборной панели.
7-8 пины были описаны выше
--9-й пин--
Это индикатор CRUISE на приборной панели. Он загорается всегда, как только вы дадите +12 на привод (включив круиз кнопкой на рычажке). То есть, он загорится даже на стоячей машине. Этот индикатор не означает что вы едите на круизе, он означает, что круиз включен и готов принимать команды. Подключаете к 4-му пину разъема М10-2 приборной панели (прям рядом с пином для индикатора SET).
--10-й пин--
На МКПП это сигнал с лягушки сцепления. Требуется приводу круиза чтобы мгновенно отключиться при нажатии на педаль сцепления. Сами понимаете, что будет происходить если вы выжмете сцепление, а круиз продолжит давить на газ ). Так что установка лагушки сцепления обязательна, и второй ее пин подключается к приводу в 10-й пин. При нажатии на сцепление на 10-й пин приходит минус.
--11-й пин--
Это управляющий сигнал с рычажка круиза. В зависимости от сопротивления на нем привод выполняет ту или иную команду. Коих не так уж и мало. Соответственно провод уходит в коннектор под рулевой колонкой, далее к рычажку уже через его коннектор.
--12-й пин--
Этот пин не используется. В том числе и в заводской реализации.
Распиновка лягушки тормоза
Лягушка тормоза имеет 4 контакта, со следующей нумерацией
Текст скрыт
Часть схемы из ETM относящейся к стоп-сигналам
Текст скрыт
4-х контактная лягушка тормоза
--1-й контакт--
Это провод сигнала торможения. На нем появляется +12 при нажатии на педаль, и загораются стопы. Подключаем сюда 5-й пин привода круиза.
--2-й контакт--
Это постоянные +12В. Этот провод вообще не трогаем, в подключении круиза он не участвует. Я читал, что народ берет отсюда питание на круиз, но это не верно, на этом контакте +12 есть даже при выключенном зажигании. Зачем вам круглосуточно запитанный круиз?
--3-й контакт--
Это тоже +12В, но чисто для работы круиза. Появляются при включении зажигания, пропадают при нажатии на тормоз. Берем их там же, где запитывали привод круиза, то есть от 10-го предохранителя.
--4-й контакт--
Также чисто для работы круиза. Замыкается с 3-им контактом при нажатии на педаль тормоза. Подключаем к 1-му пину привода.
В общем, работает 4-х контактная лягушка так, что при отпущенной педали тормоза у вас +12 на 4-м контакте и отсутствие напряжения на 1-ом, при нажатой педали тормоза у вас на 4-м контакте +12 пропадает, но появляется на 1-ом. То есть они взаимоисключающие.
Распиновка лягушки сцепления
Лягушка сцепления 2-х контактная
Текст скрыт
Схема работы лягушки сцепления
Текст скрыт
Лягушка тормоза 2-х контактная, использованная в качестве лягушки сцепления
--1-й контакт--
Это масса. +12 на лягушке сцепления нет вообще. Она замыкается на массу. В оригинале масса на лягушку сцепления приходит из-под капота, причем из той же точки, откуда идет масса на привод круиза (8-й пин). Лично мы брали массу на эту лягушку в салоне, как раз в районе педали сцепления (там же, где и на привод)
--2-й контакт--
Это сигнал на привод круиза. При нажатии на педаль сцепления на нем очевидно появляется та масса, к которой мы подключали 1-й пин. Уходит на 10-й пин привода.
Следует отметить, что мы в итоге использовали родную лягушку тормоза в качестве лягушки сцепления, но ее коннектор С81, абсолютно такой же, как и у лягушки сцепления С87.
Распиновка подрулевого коннектора и рычажка управления
Распиновку рычажка нельзя рассматривать безотносительно подрулевого коннектора M01-3, ибо провода сначала приходят в него, а уже через него и улитку в разъем, в который подключается рычажок круиза.
Если снять нижний кожух руля и заглянуть под него (по сути, придется лечь на пол), то подрулевой коннектор M01-3 расположен вот так
Текст скрыт
Расположение разъема М01-3
Этот коннектор 4-х контактный, имеет следующую распиновку
Текст скрыт
Разъем M01-3
В схемах приводится распиновка, если смотреть на коннектор спереди, хотя работать вы с ним будете, смотря на него сзади. В общем, я оба варианта на фото указал. Согласно схемам имеем:
--1-й контакт--
Это сигнал с 11-го контакта привода круиза, тот самый управляющий.
— 2-й контакт--
Это существующий провод, +12В на сигнал
— 3-й контакт--
Это +12В на рычажок управления круизом. У меня этот контакт уже был занят подогревом руля.
--4-й контакт--
Это масса на рычажок управления круизом. У меня этот контакт уже был занят подогревом руля.
Таким образом, в моей реализации в подрулевой коннектор я тащил только один провод, управляющий сигнал от 11-го пина привода. Все остальные брал внутри руля.
Теперь сам рычажок.
Он имеет так же 4-х контактный коннектор, абсолютно одинаковый по форме с коннектором М01-3.
Текст скрыт
Разъем на рычажке управления круизом
Только учтите, что в сам разъем на руле он подключается в перевернутом виде относительно того, что на фото выше.
Текст скрыт
Тот же разъем рычажка управления круиза, но уже вставленный на место
Распиновка получается такая же, как и у М01-3:
— 1-й контакт--
Управляющий сигнал к 11-му пину привода круиза
--2-й контакт--
Штатные +12В на сигнал
--3-й контакт--
+12В на сам рычажок управления круизом
--4-й контакт--
Масса на рычажок управления круизом
В моем случае, как я уже говорил, +12В и массу я брал внутри руля.
Также, по итогу, я составил себе табличку подключения уже с учетом цветов купленных мной проводов. Так уж получилось что многие из них совпадали с тем же цветами, которые использовались и в оригинале ).
Текст скрыт
Таблица подключения проводки, с учетом цветов моих проводов
В следующей части напишу уже конкретные моменты, как прокладывались провода, где искать нужные разъемы, как соединялись с существующими проводами и т.п.
---
В прошлой записи была теоретическая часть по электрике, на предмет схем и что куда подключать. Сейчас поговорим непосредственно о практической реализации.
Я использовал провода ПГВА сечением 0.5 для управляющих сигналов, 1.0 для питания и массы. Но, думаю, лучше будет взять 0.3 для управляющих, 0.7-0.85 для питающих — получится пучок потоньше.
Первым делом я подготовил косу проводов, которая будет идти от привода КК в салон, суммарно это 9 проводов (напомню, что массу ко 2-му контакту можно не использовать). Для этого я использовал 12-ти пиновый коннектор с алиэкспресса, подробнее о котором говорил в части про компоненты.
Небольшое отступление по поводу обжима клемм и наконечников. Во всех случаях я использовал кримпер отечественной фирмы КВТ, модель СТК с матрицами СТК-04 и СТК-01. Он относительно недорогой, но гораздо лучше любых плоскогубцев, обжим получается почти как заводской. В качестве инструмента для снятия изоляции использовал Archimedes из леруа, также вполне годен для любительского использования.
Инструмент для обжима клемм и наконечников
Обжим делал таким образом: зачищал провод на несколько миллиметров, затем обрезал край чтобы был под 90 градусов срез и длинна голых проводов миллиметра 3, затем вставлял клемму в кримпер, немного ее поджимал, далее вставлял в нее провод и уже сжимал кримпер до конца.
Процесс обжима клеммы на примере коннектора привода КК
Сверху готовые клеммы, снизу слева сравнений моей и заводской, снизу справа как собирать коннектор
Обжав таким образом 9 проводов клеммами из комплекта поставки коннектора, собрал коннектор, заткнув неиспользуемые пины обрезками проводов.
Текст скрыт
Готовая коса проводов для привода КК
Уже с готовой косой поехал к знакомому для дальнейшего подключения проводки.
Первым делом завели провода в салон через штатное место входа подкапотной проводки, проковыряв там дополнительное отверстие
Текст скрыт
Прокладка проводки под капотом и точка заведения в салон
Далее упаковали их в гофру и притянули ее стяжками к существующей родной гфоре под капотом
Текст скрыт
Упаковали провода в гофру под капотом
В салоне прокинули провода уже без гофры, просто прихватывая стяжками пучок к существующей проводке
Текст скрыт
Так идут провода внутри салона от точки входа до места разветвления пучка по конкретным точкам соединения
Вывели пучок в район педали сцепления, откуда уже можно было начинать раскидывать их по конкретным точкам соединения
Текст скрыт
Для начала решили поставить подрулевой рычажок управления КК. Для этого необходимо снять подушку безопасности (крепится двумя звездочками по бокам), а также металлические пластины-контакты сигнала. Под правой из которых как раз предусмотрено место для рычажка.
Текст скрыт
Место установки рычажка КК в руле
Также стоит позаботиться о винтах, которыми будет крепиться рычажок, надо 2 штуки М5, коротких желательно с плоской шляпкой. Я сам забыл их купить, благо у знакомого были в хозяйстве. Рычажок очевидно встает как родной, ибо он и есть родной
Текст скрыт
Рычажок на месте, так же подписал провода
Прежде чем возвращать правую пластину сигнала обратно, необходимо выпилить ее нижнюю перегородку, иначе она упрется в рычаг и не даст собрать всю конструкцию
Текст скрыт
Сравнение контактов сигнала, слева перегородка на месте, справа выпилена
Текст скрыт
Готовый вариант, контакты сигнала на месте
Рычажок идет в комплекте с коннектором, в котором один из проводов сделан как переходник под клемму. То есть предполагается, что существующий в руле коннектор (с единственным проводом для питания сигнала) вы удаляете, и втыкаете на его место коннектор от рычажка, подключая в провод-переходник этого коннектора тот самый питающий провод на сигнал. Но, по сколько у меня в родном коннекторе было уже три провода (2 на подогрев руля и один на сигнал), мы не стали его менять на коннектор от рычажка. Для этого из коннектора рычажка просто вынули провода вместе с клеммами (распиновали), один из которых (белый, управляющий) подключили в родной коннектор на руле, второй (черный) обжали наконечником "масса" и засунули под тот же винт, которым крепится сам рычажок, третий (оранжевый) соединили с питанием сигнала, ну а четвертый там и не нужен в данном случае, это который провод-переходник. По сути фотки я уже приводил в прошлой части.
Текст скрыт
Подключения проводов в моем случае
В самом руле более работы не требуются, собрали в обратной последовательности, и воткнули заглушку под рычажок.
Текст скрыт
Рычажок на месте
Текст скрыт
Установка заглушки для рычажка
Соответственно, теперь необходимо провод от 11-го пина привода (в моем случае синий), как-то соединить с тем самым управляющим проводом (белым) на подрулевом рычажке. На самом деле про это я уже написал в прошлой части. Напомню, что провод от привода необходимо подключить в 4-й пин подрулевого коннектора М01-3, с которым как раз соединен тот коннектор в руле, в 4-й пин которого мы воткнули белый провод от рычажка. Естественно все эти соединения также делались через клеммы.
Текст скрыт
Подключение провода от привода КК к рычажку (управляющий сигнал)
Закончив с подключением рычажка, вернулись к оставшимся проводам от привода.
Подключили массу на болт в районе педали сцепления. Сразу два провода – и на привод, и на лягушку сцепления. Каждый со своим наконечником.
Текст скрыт
Точка подключения массы на привод и лягушку сцепления
Далее поменяли родную 2-х контактную лягушку тормоза на новую 4-х контактную. Ее распиновку я приводил в прошлой части. Поскольку лягушку я брал на разборке в комплекте с фишкой проводки, то подключить удалось максимально красиво – из старой лягушки вытащили провода месте с клеммами и переставили в новую, а те провода, которых изначально не было в лягушке, также обжали клеммами и вставили в фишку.
Процесс извлечения проводов из коннектора выглядит как-то так:
Текст скрыт
Процесс вынимания провода из коннектора лягушки тормоза
1 – Так выглядит коннектор изначально
2 – Открываем заднюю крышку, она на защелках, можно тонкой отверткой поддеть
3 – С передней части коннектора просовываем тонкую отвертку над клеммой, дабы отогнуть фиксатор. Одновременно с этим тащим провод из коннектора
4 – провод вместе с клеммой вынуты. Можно вставлять другой до щелчка и закрывать крышку.
Таким же образом разбирается коннектор родной лягушки тормоза, и ряд других коннекторов подобного типа. Подход с заменой проводов в коннекторе гораздо правильнее, нежели подсоединятся к уже торчащим из него обрезкам, так как любое соединение проводов между собой априори хуже чем один цельный провод.
А для того, чтобы из 1-го контакта лягушки вышло сразу два провода (один родной на стопы, второй новый на привод КК), мы их просто в одну клемму запрессовали. Размеры клемм в таких разъемах это позволяют.
Новая лягушка тормоза на месте
Текст скрыт
Лягушка тормоза с описание проводов
Освободившуюся родную лягушку тормоза использовали в качестве лягушки сцепления, также подключившись в нее с помощью клемм в штатную фишку. Распиновку см. в прошлой части.
Текст скрыт
Лягушка сцепления с описанием проводов
В следующей части напишу продолжение про подключение оставшихся проводов, включая самый главный питающий.
---
Осталось подключить 4 провода к приводу КК.
Начнем с питания, которое идет к 7-му пину привода. Как я уже подробно писал в части 5, подключать питание было решено к родному для КК предохранителю номер 10 салонного блока предохранителей. Для этого нам необходимо подключиться к 7-му пину коннектора I/P-H, что сзади салонного блока предохранителей. Это желтый 18-ти пиновый коннектор (он там один желтый).
Текст скрыт
Расположение коннектора I/P-H сзади салонного блока предохранителей
На 1.6 GLS 7-й пин этого коннектора уже занят проводом, который идет на питание кнопки TCS (хотя самой кнопки нет).
Текст скрыт
Состояние коннектора до начала работ
Подключаться в разрыв этого провода нельзя, так как он слишком тонкий для того, чтобы через него пошло питание на привод КК и лягушку. Поэтому самый правильный вариант этот провод вытащить из коннектора (вместе с пином), и засунуть в коннектор новый провод, потолще, а от него уже делать все ответвления. Мне в этом случае можно сказать повезло, дома у меня лежал салонный блок предохранителей с разборки, причем от Элантры с круизом. Там изначально толстый провод выходит из 7-го пина коннектора I/P-H. Поэтому мы просто переставили пин с обрезком провода из того блока предохранителей в мой, и уже к этому обрезку подсоединили провод на питание привода КК, на лягушку тормоза и родной проводок на кнопку TCS.
Текст скрыт
Состояние коннектора после подключения наших проводов
Текст скрыт
Так выглядит коннектор и нужный нам пин спереди
Далее кинули 3 провода в сторону панели приборов, для подключения индикаторов SET, CRUISE и сигнала с датчика скорости.
Текст скрыт
Сразу 3 провода уходят в сторону приборной панели
Текст скрыт
В местах возможных трений проводов об элементы конструкции подкладывал маделин
Панель приборов лучше полностью снять для комфортной работы
Текст скрыт
Текст скрыт
Индикаторы подключаются в коннектор М10-2, который расположен сзади приборной панели. SET подключается в 5-й пин, CRUISE в 4-й. Причем 5-й пин свободен, а вот 4-й уже занят проводом, причем судя по цвету (черно-зеленый) именно проводом для круиза. Я не делал фотки состояния разъема до подключения проводов, поэтому возьму всем известную с элатра-клуба
Текст скрыт
Состояние коннектора М10-2 до начала работ
Вот только второй конец провода из 4-го пина надо искать в районе правой ноги переднего пассажира, так как в оригинале именно там находится коннектор, через который уходит часть проводов на привод КК. В нашем случае это не подходит, поэтому мы просто обрезаем этот провод и подсоединяем свой. А в случае с индикатором SET необходимо найти подходящий пин, чтобы подключиться в пустующее гнездо коннектора. Такой пин у знакомого был, так что проблем не возникло.
Текст скрыт
Состояние коннектора после подключения наших проводов
Текст скрыт
Родной провод из 4-го пина коннектора М10-2
Текст скрыт
Распиновка
Сигнал с датчика скорости берем в соседнем коннекторе М10-1, 4-й пин. Изначально он выглядит так (опять же фотка с элантра-клуба)
Текст скрыт
Состояние коннектора М10-1 до начала работ
Подсоединяемся к существующем проводу (черно-оранжевый).
Текст скрыт
Состояние коннектора М10-1 после подключения нашего провода
Текст скрыт
Распиновка
Текст скрыт
Расположение коннекторов после снятие панели приборов
Таким образом подключение всех компонентов круиз-контроля закончено.
Индикаторы при движении на круизе выглядят так
В следующей, заключительной части, поговорим уже непосредственно о работе круиз-контроля, нюансах и наблюдениях.
---
В заключительной части хотел бы написать, как пользоваться круизом, какие особенности были замечены, и полезен ли он вообще рядовому жителю мегаполиса.
Итак, в оригинальной инструкции к нашей машине есть раздел, посвященный круиз-контролю. В ней все подробно описано, как пользоваться круизом. Поэтому перепечатывать не буду, а просто выложу тут:
Согласно инструкции, круиз не включается на скорости менее 40 км/ч. Тут подразумевается, что не будет работать именно команда установки скорости (SET) или возврата к прошлой скорости (RES). Сам привод круиза вы можете включить (нажатием кнопки на торце рычажка) даже на заглушенной машине (при ключе зажигания в положении ON), при этом на приборной панели загорится индикатор CRUISE. А вот когда разгонитесь до скорости 40 км/ч и качнете рычажок вниз, то загорится индикатор SET, означающий, что сейчас уже круиз управляет дроссельной заслонкой.
Из особенностей работы, пока замечено следующее:
— верхнего предела скорости движения на круизе нет, для эксперимента я включал его на скорости 190 км/ч (по спидометру) и он поддерживал ее те несколько секунд, которые я позволил своей старушке проехать с такой скоростью
— очевидно, что на МКПП круиз знать не знает какая включена передача, и включена ли она вообще. У меня случился казус, когда я воткнул нейтраль под горку (хотел послушать какой-то шум под днищем, ), и забыв это дернул круиз в SET. Тут же узнал, что отсечка по оборотам на машине работает ).
— продолжая про МКПП и круиз, лично я не ощущаю проблем с тем, что передачи сами не переключаются при падении\увеличении оборотов. Я использую круиз как правило на равнинных поверхностях, где нет горок, на которые я бы не заехал на 5-й передаче. Но даже если такое случается, сменить передачу и снова включить круиз занимает всего секунду. Потому что при нажатии на сцепление он сам отключится, втыкаем нужную передачу, и качаем рычажок вверх (RES), чтобы круиз включился и снова вернулся к прежней скорости. По факту возвращаться ему никуда не приходится, потому что за время переключения скорость упасть практически не успевает.
— согласно эмпирическим данным (по GPS и спидометру), одно нажатие рычажка вверх увеличивает скорость на 1,5-2 км/ч. Соответственно нажатие вниз уменьшает на столько же. Этот параметр не настраивается. Если же рычажок нажать и удерживать, то скорость будет расти\падать бесконечно (правда в случае падения только до 40 км/ч, потом круиз отключится). Иногда я пользуюсь рычажком круиза вместо педали газа при разгоне. Тормозить рычажком круиза все же не так удобно, потому что он просто полностью перекрывает дроссель, и вы продолжаете катиться по инерции, в общем, это все равно что просто отпустить педаль газа.
Из особенностей моей реализации, пока замечено следующее:
— привод круиза сильно греется под капотом, особенно при включенном кондее в пробках. Видать на него как раз дует горячий воздух от вентиляторов, плюс он довольно близко к двигателю стоит. Напомню, что я поставил его сюда:
Мое расположение привода круиза
Уверен, что в заводском месте он греется несколько меньше.
Заводское расположение привода круиза
Из глюков\косяков\неисправностей замечено следующее:
— Иногда не с первого раза срабатывает фиксация скорости нажатием рычажка вниз (SET). Также, иногда удерживая рычажок в таком положении (с целью уменьшить скорость), круиз отключается (хотя еще не достигнуты минимальные 40 км/ч). Пока что я лишь проверил, что это не косяк рычажка. Особо не напрягает, но возможно я докопаюсь до сути.
Надо понимать, что реализация механического круиза в целом это не автомат Калашникова, есть места отказа, тем более учитывая, что много компонентов покупались б/у и ставилось все это самостоятельно.
По поводу использования.
Я пользуюсь круизом часто. Включается\отключается он быстро, рычажок расположен вполне удобно, никакого дискомфорта, подергиваний не происходит. Поэтому, когда я вижу, что дорога относительно свободна, тыкаю круиз и задаю скорость на уровне ограничения + 15-18 км/ч. Особенно часто использую на подмосковных многополосных трассах с ограничением 60 км/ч. Без круиза так и норовит ехать быстрее, потом обидные штрафы. А так задаю где-то 78 км/ч и качусь спокойно. Скорость я выставляю обычно по GPS, так как заметил, что радары ближе к ней работают. Спидометр у нас все же прилично завышает. Те же 120 км/ч по нашему спидометру это менее 110 км/ч для камер наблюдения.
В общем, при отсутствии траффика на городских\пригородных трассах почти всегда еду на круизе, со скоростью ограничения + дозволенные 20 км/ч. Обычно это случается ранним утром или в выходные.
Но главное для чего он ставился, это поездки на родину по М4 протяженностью 1200 км. Вот там круиз во всей красе проявляется. У меня раньше нога ныла к концу поездки, пятка бывало болела (еще конечно от обуви зависит). Я еду почти без остановок, только на заправку 3 раза. Иногда свежесть правой ноги очень пригождается в конце поездки, так как нередко случаются пробки в Ростовской области. В прошлый раз я встал там в пробку на 3 часа из-за ремонта моста, и, если бы у меня была отсохшая нога, было бы печально.
Я ездил по 500 км. по убитым трассам, и там как раз нога не устает, потому что все время газ-тормоз (к этому она уже привыкла за годы пробок). А тут ты часами едешь с одной скоростью, нога не движется, но при этом держит педаль (в одном положении по сути), а не просто стоит на полу. Конечно индивидуальные особенности автомобиля и человека тоже никто не отменял.
Мой вывод, что в городе или на пригородных трассах круиз это скорее ситуативный доп., который может использоваться для комфортного соблюдения скоростного режима.
А вот на автобанах уровня М4 это уже реально полезная штука, которая позволяет меньше утомляться в многочасовых дальних поездах, убирая лишний отвлекающий и раздражающий фактор в виде "отсохшей" ноги.
Есть мнение, что с круизом больше вероятность заснуть за рулем. Ну лично я не ощущал какой-то излишней расслабленности. Круиз это все же не автопилот, вы все равно управляете автомобилем, он лишь давит на газ. Если есть склонность засыпать при монотонном движении, боюсь лучше летать на самолёте.
Кстати тут можно придумать другой минус. При движении на круизе у вас правая нога расположена по-другому относительно педали тормоза, нежели она привыкла годами. При экстренной ситуации правая нога, находящаяся на педали газа, сама помнит, где педаль тормоза. А если вы едете на круизе и нога находится где-то, например, посередине водительского коврика, или даже подогнута к сиденью, то может потребоваться дополнительное время, чтобы "нащупать" педаль тормоза из непривычного положения. Теоретически, при нештатной ситуации можно потратить секунду лишнюю на "Черт, где нога, где тормоза!".
Насчет расхода топлива я бы не сказал, что с круизом что-то меняется. Где-то он выигрывает (за счет равномерности и плавности движения), где-то проигрывает. Например, при движении в крутую горку без круиза вы бы может немого и потеряли скорость, но не насиловали бы движок и не расходовали лишний бенз, круиз же упорно будет пытаться держать заданную скорость, открывая дроссель на максимум, потому что ему не ведомо едете вы в горку или нет. В общем, то на то и выходит за время пути.
Думаю, в ближайшие лет 5 вопрос нужен круиз или нет станет не актуальным, потому что он будет стоять на каждой новой машине. Когда-то и электростеклоподъемники были уделом дорогих машин, а сейчас попробуйте купить машину без них…