Стояночный тест — это одна из проверок, рекомендуемых фирмами-изготовителями, для диагностики автомобилей с автоматической коробкой передач.
Вообще-то проведение стояночного теста довольно опасная процедура: при неисправной тормозной системе автомобиль может поехать вперед (или назад, если тест проводится на задней передаче). Поэтому все руководства рекомендуют следить за тем, чтобы перед автомобилем при проведении стояночного теста было свободное пространство, а под колеса подложены упоры.
Чтобы провести этот тест, надо сделать следующее:
Прогрейте двигатель и коробку передач.
Для этого прокатитесь на машине несколько километров.
Включите ручной тормоз.
Левой ногой нажмите на педаль тормоза.
Включите положение D.
Правой ногой резко и полностью надавите на педаль газа.
(P.S. Так же проверяют и в положении R и судят о состоянии АКПП)
Держите педаль газа не более 5 секунд (и чем меньше, тем лучше).
Следующий тест делать не ранее чем через 10 минут. В противном случае возможен чрезмерный перегрев жидкости (масла) в автоматической коробке передач и, как следствие, ее поломка.
Во время проведения теста вы можете получить следующие результаты:
Автомобиль ползет, его тормоза скрипят.
Вывод: неисправна тормозная система. К нашей теме это не имеет отношения, но все же.
В момент набора оборотов наблюдается тряска двигателя, он как бы троит. Мы это явление называем дробным стартом. На дороге машина с таким дефектом как следует ехать не будет, мощность ее двигателя будет снижена.
Вывод: скорее всего, неисправна система зажигания. Начать ремонт следует с замены свечей зажигания, проверки высоковольтных проводов, наконечников свечей, крышки трамблера и так далее.
Набор оборотов очень вялый.
Вывод: вероятно, у двигателя позднее зажигание или неисправна катушка зажигания с коммутатором.
Набор оборотов происходит с задержкой, как говорят специалисты, имеется провал газа.
Вывод: у двигателя или слишком позднее зажигание, или слабая мощность искры, или засорены инжекторы, или не происходит требуемого обогащения топливной смеси при ускорении.
Через 2 секунды обороты бензинового двигателя меньше 2100 об/мин.
Вывод: двигатель не развивает полной мощности. Или в гидромуфте срезаны шлицы направляющего аппарата. В последнем случае после 80 км/ч, когда сработает система Lock up, автомобиль будет очень динамичным и легко может разогнаться до максимальной скорости.
Через 2 секунды обороты двигателя более 2800 об/мин.
Вывод: скорее всего в автоматической коробке передач уже имеется пробуксовка. Это также не имеет отношения к нашей теме.
Полностью исправная машина с бензиновым двигателем любого объема при проведении стояночного теста тут же (примерно через секунду) покажет на тахометре 2100-2200 об/мин или чуть больше.
Машина с дизельным двигателем — 2000 об/мин. Машина с дизельным двигателем и турбиной — 1800 об/мин, но тут же за счет турбины идет дотяжка до 2200 об/мин и чуть больше. По этой дотяжке можно сразу сделать вывод об исправности турбонаддува.
Стояночный тест — достаточно объективный показатель для диагностики двигателей, но он все-таки требует наличия некоторого опыта. Поэтому приведенные цифры можно считать только ориентировочными. И еще. Несколько раз нам встречались дизельные машины с тестом всего около 1700 об/мин, но динамика этих машин, по заявлениям их владельцев, была отличной. Правда, у них у всех гидромуфты были недавно отремонтированы, а насколько при этом были соблюдены все размеры и с какой точностью — неизвестно..."
"Р"
1. Установить РВД в положение "P" и запустить двигатель. Остановить двигатель и повторить данную процедуру для всех положений РВД, включая нейтраль.
2. Расположить автомобиль на небольшом уклоне и установить РВД в положение "P". Отпустить стояночный тормоз, чтобы убедиться, что автомобиль не двигается.
"R"
1. Переключить РВД из положения "P" в положение "R", запомнить качество переключения.
2. Поездить достаточно на "R" для обнаружения различных аномалий: проскальзываний и пр.
"N"
1. Переключить РВД из положения "R" и "D" в положение "N", запомнить качество переключения.
2. Отпустить стояночный тормоз, с РВД в положение "N". Слегка нажать педаль управления подачей топлива, чтобы убедиться, что автомобиль не двигается. (Когда автомобиль новый или после того, как муфты были заменены, автомобиль может немного двигаться - это не неисправность).
"D"
1. Переключить РВД из положения "N" в положение "D", запомнить качество переключения.
2. Используя график переключений в качестве вспомогательного средства, поездить на автомобили с РВД в положение "D". Записать в таблице скорость автомобиля, при которой происходило переключение на более высокую передачу или на более низкую. Также следует записать скорость автомобиля для трех положений дроссельной заслонки (немного открытая, открытая на половину, полностью открытая).
3. Определить, наблюдая давление блокировки, происходит ли блокировка должным образом.
4. Проверить, чтобы определить, что переключения на ускоряющую передачу не может быть сделано в то время как лампочка O.D. "ВЫКЛЮЧЕНА".
5. Когда автомобиль едет на скорости 60 - 70 км/ч, с РВД в положении "D3" при дроссельной заслонки открытой на половину или меньше, нажав полностью на педаль управления подачей топлива, следует убедиться, что происходит понижение передачи с 3-ьей на 2-ую.
6. Когда автомобиль едет на скорости 25 - 35 км/ч, с РВД в положении "D2" при дроссельной заслонки открытой на половину или меньше, нажав педаль управления подачей топлива, следует убедиться, что происходит понижение передачи со 2-й на 1-ую.
"2"
1. Установить РВД в положение "2" и проверить, что автомобиль начинает двигаться на 1-й передачи.
2. Увеличить скорость автомобиля, чтобы убедиться, что переключения коробки передач на более высокую трансмиссию происходит с 1-й на 2-ю передачу.
3. Далее увеличьте скорость автомобиля. Убедиться, что происходит переключение коробки передач на более высокую передачу - на 3-ю передачу.
4. При управлении автомобиля на скорости 25 - 35 км/ч с дроссельной заслонкой открытой на половину или меньше, ("22" передача), полностью нажать педаль управления подачей топлива, чтобы убедиться, что происходит понижение передачи с 2-ой на 1-ю.
5. Дать поработать двигателю на холостом ходе при РВД в положении "2", чтобы убедиться, что произойдет понижение передачи до 1-ой.
6. Установить РВД в положение "D" и развить скорость 30 - 40 км/ч. Затем, установить РВД в положение "2", и убедиться, что происходит понижения передачи до 2-ой.
"1"
1. Установить РВД в положение "1" и разогнать автомобиль. Убедиться, что нет переключения коробки передач на более высокую передачу с 2-ой на 3-ью, несмотря на то, что скорость автомобиля увеличилась.
2. При езде с РВД в положении "1", отпустить педаль управления подачей топлива, чтобы убедиться, что происходит торможение двигателем.
3. Установить РВД в положение "D" или "2" и ехать на скорости 15 - 25 км/ч. Затем, установить РВД в положение "1", чтобы убедиться, что происходит понижение передачи до 1-ой передачи.
Сообщение от SaleSeo
Думаю такой жестяк не дадут сделать....
ЗАПУГАЛИ меня все...
У одних только расходники...у других через каждые 4000 геммрои...
У третьих...движок 150000 и все...
Такое впечатление, что в Россию Hundai шлет гов... какое-то...как машины с браком...
Ты лапшу с ушей снимай чаще))) Спроси хоть одного члена клуба - у кого-нибудь движок умирал при большом пробеге? Или какие серъезные проблемы по движку? Все что здесь писали, о том что "больше 150 т. км. - двигло мертвое", это всегда лишь домыслы и "имхо"...
Естественно, что лучше купить машину с меньшим пробегом, это никто не оспаривает. Только при покупке смотреть надо не на цифры на одометре, а на год выпуска авто (надеюсь в курсе где прибит шильдик с датой выпуска?), имхо это более объктивные показатель, нежели непонятно какой пробег...
Сообщение от Марш
Ты лапшу с ушей снимай чаще))) Спроси хоть одного члена клуба - у кого-нибудь движок умирал при большом пробеге? Или какие серъезные проблемы по движку? Все что здесь писали, о том что "больше 150 т. км. - двигло мертвое", это всегда лишь домыслы и "имхо"...
Естественно, что лучше купить машину с меньшим пробегом, это никто не оспаривает. Только при покупке смотреть надо не на цифры на одометре, а на год выпуска авто (надеюсь в курсе где прибит шильдик с датой выпуска?), имхо это более объктивные показатель, нежели непонятно какой пробег...
+100
Главное мозг! А наговорить могут всякого... я уже здесь высказывал недовольство тем, что пишут не имея достаточной информации по теме в которой пишут... зачем в заблуждение людей вводить...
Сообщение от SaleSeo
VIN в 17 дадут...манагер все не доедет на работу....
Вопрос про диагностику тонкий...тачка у них без транзитов...
Вообщем все сложно с этим
Кстати сколько у диллера стоит в СПб полный осмотр, чтоб объективно?
Спасибо.
Вроде на кузове под капотом, расскажите
Без транзитов это вряд ли может быть проблемой - были б бабки от гиббонов отбиться можно.
Был в Реформе:диагностика ходовой(подвеска,тормоза,рулевое) - 600 р.,диагностика двигателя,вроде 1200(точно не помню),не помешает углы установки колес проверить - 1800 р.(это регулировка,проверка должна быть меньше).
Табличка с датой выпуска в районе порога,ближе к замку водительской двери.