28.07.2013 19:52
Начала прогорать гофра ( пробег больше 130), появилось рычание из-под двигателя. Читая форум выяснил , что на движки 1,6L, идет труба диаметром 45мм, а на 2L – 50мм. Соответственно и гофры выбираются по этому размеру, т.е. необходимая гофра , в патрубке, имеет этот внутренний диаметр. Гофры делятся на
I
NNERBRAID
ссылка
и INTERLOK.
ссылка
Отличаются внутренним слоем. В первом случае он сделан из проволочной оплётки, во втором - из полоскового металлорукава (усиленная). В оригинале стоит гофра INTERLOK . Также гофры делятся на тип А, и тип В., т.е. с вваренными удлиняющими патрубками и без патрубков. Патрубки сделаны из нержавейки.
Не знаю как на других авто, на моем, труба имеет разный диаметр. Около самой гофры наружный диаметр 47мм, остальная часть -45мм. Если вваривать гофру без удлиняющих патрубков, то ближайшая длина гофры без патрубков, с диаметром 45мм- на 260мм, родная гофра длиной - 175мм.поэтому по каталогу выбрали гофру с удлиняющими патрубками BOSAL 265-715 interlok (цена 848руб). У неё длина самой гофры- 152мм, а общая длина с патрубками– 272мм., внутреннийдиаметр – 45,5мм. BOSAL - Бельгия
В продаже встречалась и гофра BOSAI(Китай), клон с такими же каталожными номерами и по той же цене, качество неизвестно.
Замена.
Снимается защита картера.
Снимается поперечина защиты.
Откручиваются гайки с фланца со стороны резонатора и кат.коллектора.
Снимается труба в сборе.
Выкручивается кислородный датчик. ( рожковый ключ на 22)
Вырезается гофра, до диаметра на трубе в 45мм.
В патрубки новой гофры, втыкаются срезанные части правой и левой сторон трубы.
Ставится все на автомобиль, зажимаются гайки, и подбирается смещением , положение гофры на трубе.
Инвертором прихватываются части патрубков и трубы. ( патрубки, в отличии от трубы –нержавейка, использовал электрод по нержавейке)
Все снимется и гофра обматывается негорючим материалом, чтоб при обварке, случайно не прожечь наружную сетку.
Обварка соединений делается полуавтоматом, обмедненной проволокой.
Сборка в обратном порядке.
В моем случае, со стороны резонатора, выгнулся фланец, и новая прокладка плотно не зажималась, выявилось по каплям конденсата, после заводки двигателя. Пришлось смазывать прокладку с обеих сторон термостойкой смазкой и укладывать асбестовую нить.
Скоро придется заменить и заднюю опору двигателя, в резине появились усталостные трещинки.
Осталось найти термостойкую краску и закрасить швы.