 |
|
|
Студент
Hyundai Elantra 2005
1.8 МКПП
Сообщений: 55
В клубе с 02.03.2010
|
31.05.2010 17:08
Читаю форум и очень мало вижу пошаговых инструкций по снятию/разборке/сборке чего-либо в наших с вами а/м, поэтому решил внести посильный вклад, может кому-нибудь и пригодиться этот так сказать мануал по планируемой противошумке и установке музыки.Золотистую красотку J3 1.8 GLS приобрел всего месяц назад и сразу задумался о смене штатной музыки на более мощную, которую приобрел по случаю очень задешево у знакомого. Сразу оговорюсь, что компоненты музыки выбирать не пришлось ввиду покупки всего списка сразу. Итак имеем: - голова Pioneer DEH-P65BT – досталась вместе с машиной, нравится наличием Bluetooth, выносным микрофоном, возможностью подгонки подсветки дисплея под подсветку приборки. Получилось достаточно органично – синяя приборка – синее табло майфуна – зеленые кнопки майфуна – зеленые кнопки кондюка. Совсем не радует дебильная крутилка звука, она-же навигационная конпка и 4 линейника. Однако почитав теорию выяснил, что это не так уж и плохо и еще 2 линейника на усиления тыла вообще-то и нафиг не нужны. В общем магнитолу менять я не буду ибо пока бюджет не позволяет. - 4-х канальный усилок Ground Zero GZTA 4.120MK² - 2–х канальный усилок Kicx KAP 29 - задние овалы Crunch GTR 693I - передние компонентки DLS A6/5mk3 - саб HIFONICS Brutus BX12D2 правда почему-то в ФИ ящике JBL. Исходя из суровых реалий и особенностей головы, описанных выше, 2 канала четырехканальника задействованы не будут, а двухканальник будет в мосту качать саб. Было-бы интересно услышать мнения, имеет ли такая конструкция право на жизнь или нет? Мне вот например эти DLSки как-то доверия не внушают совсем… Так как времени на все эти грандиозные дела нужно уйму, а машина должна быть всегда на ходу и без ущерба для функционала, решил работать поэтапно. Этап № 1 – самое простое и быстрое – замена тыловой акустики и шумоизоляция задней полки. Пока текст, но фотки скоро будут. Всего делов на 2 часа с разборкой и сборкой и перекурами, основной гемморой - снять полку (работал в одиночку), в полке 2 защелки находятся как раз над петлями крышки багажника - фиг подлезешь, а еще края пластиковых кармашков для Isofix'ов упираются в их проушины. Последовательность следующая: 1. Из багажника отщелкиваем две широких защелки стоп-сигнала и из салона вынимаем его, не забыв выкрутить патрон с лампочкой. 2. Задавив подушку сидения рукой, берем трещотку с удлинителем и откручиваем по одному болту на 12 с каждой стороны, чтобы снять боковушки спинок. После того как открутили болты, нужно немного их поддеть вверх и вуаля. 3. Снимаем обивки стоек, там многоразовые гладкие клипсы, можно снимать и одевать их много раз. Я просто их потянул на себя пальцем в верхней части со стороны стекла и они отщелкнулись. 4. Из багажника выдавливаем внутрь салона 4 конических клипсы - две посередине и две как раз за петлями крышки багажника – это самый геморный момент, т.к. хрен подлезешь и еще эти норовят защелкнуться обратно. 5. Вынимаем по одной клипсе из полки справа и слева с той стороны которая закрывается спинками сидений. 6. Выводим края полки из под пластиковых накладок, которые обрамляют дыру из салона в багажник. В принципе эти накладки можно и снять, но я не заморачивался - там клипсы зубчатые, они факаются при снятии, а запасных не было. 7. Открываем лючки, закрывающие ушки Изофиксов и аккуратно тянем полку на себя, чтобы эти ушки не мешали поднять полку вверх. Все, полка снята. Весь металл полки проклеил материалом Вибропласт Silver - без шумки все дребезжит, особенно катушки ремней. Штатные колонки крепятся мощными такими саморезами с головкой на 8 Дырки на новых колонках идеально совпали с уже имеющимися дырками в полке, единственный момент: штатные саморезы имеют несъемные шайбы и чтобы они вошли в посадочные места колонок пришлось их подпилить напильником с 2-х противоположных сторон, чтобы получились что-то наподобие овалов. При установке полки обратно обнаружил, что внутренние ребра решеток полки упираются в решетки твиттеров на колонках. Решение простое - аккуратно подцепил шилом решеточки на пищалках и снял их - все встало на свои места и пилить ничего не надо. В любом случае, когда снимешь полку и штатные колонки, можно легко померить максимально возможную высоту, плюс, если подрезать ребра жесткости решеток полки можно выгадать еще около 1 см. Также под колонки поставил кольца из пористой резины – размеры мерил по месту. Сборка - естессно в обратной последовательности. Как видим нифига сложного. Следующим этапом планирую сделать шумку передних дверей и установку фронта, о чем доложусь позже. Всем удачи!!! |
|
А кабели (силовые/акустические) прикупил?
| Эту рекламу можно отключить. |
|
|
Студент
Hyundai Elantra 2005
1.8 МКПП
Сообщений: 55
В клубе с 02.03.2010
|
03.06.2010 12:35
Кстати, почитав теорию, хочу задать вопрос: считается, что при установке саба в багажник обязательно нужно изолировать объем звучания тыловых колонок от остального объема багажника, т.к. работа саба будет вносить искажения в работу тыла. Кто-нибудь осуществлял это практически? Интересует форма, методика изготовления и монтажа данных приблуд применительно к J3... Также не менее интересно понять как поэстетичней прикрепить усилители в багажнике. Очень не хочется заморачиваться с изготовлением всяческих фальшпанелей для установки усилков по бокам багажника и очень хочется установить их под заднюю полку. Был-бы очень признателен за фоты, если таковые у кого имеются. Идеально для меня было-бы собрать такую конструкцию, чтобы она совместила в себе изолирующие короба под тыловые динамики и панели для установки 2-х усилителей и конденсатора. Тогда на полу багажника стоял бы только сабовый ящик, снятие которого, при необходимости, заключалось бы в откручивании 2-х проводов. Очень жду соображений на этот счет!!! |
|
|
|
Студент
Hyundai Elantra 2005
1.8 МКПП
Сообщений: 55
В клубе с 02.03.2010
|
07.06.2010 14:50
Итак, этап намба ту (не очень удачный и не до конца осуществленный): шумоизоляция дверей и установка фронтаЭпиграф. Те, кто утверждает, что обе передних двери можно зашумить за 3 часа являются либо профессионалами-установщиками, либо наглыми обманщиками!!! В общем старт процессу был дан в 14:00 по местному времени, предварительно затарившись пивом (куда ж без него на 30-ти градусной жаре). Параллельно делались моя элка и Kia Cerato New моего приятеля. Где-то за два часа!!!!!!!!! была снята обивка двери, щит, с механизмом стеклоподъемников и дверной замок. Чтобы снять обивку необходимо: - Открутить 9 саморезов (два с лицевой стороны в передней части, два - с торца задней части, два - под дверной ручкой, закрытые декоративными затычками, два – внизу и один – за лапкой открывания двери). - Отщелкнуть треугольник, закрывающий зеркало (там две клипсы – пластиковая и металлическая типа скобы) - Далее тянем обивку на себя в нижней части и отщелкиваем две клипсы, расположенные ближе к нижней части обивки впереди и сзади примерно симметрично. - Легкими постукиваниями снизу-вверх сдергиваем ее с двери. - Отщелкиваем проводку. На GLS это: разъем на подсветку двери, разъем на стеклоподъемники, разъем на регулировку зеркал, разъем на пищалку. На фото № 1 красными кругами обозначены 9 саморезов и зелеными - приблизительные места нахождения клипсов. Далее сдираем нафиг полиэтиленовую пленку (фото №2), которая закрывает дверь по периметру – она нам больше не понадобится и вот перед нами во всей красе предстает большая железяка, к которой крепится вся начинка двери. Сразу скажу, в одиночку ее снять сложновато. Тут последовал 20-ти мин. перекур, несколько глотков пива и совещание, стоит ли разбирать дверь полностью, или открутив несколько болтов этого щита сдвинуть его вниз - проклеить верхнюю часть двери, а потом сдвинув его вверх проклеить нижнюю. Ради эксперимента начали совать в дверь руки каждый на своей машине (конструкция практически идентична, несмотря на 10-лет. разницу в конструкции а/м). Оба сразу порезались. Решили снимать этот щит к чертям. Чтобы снять щит: - Предварительно опускаем стекло ниже кромки, чтобы можно было подлезть ключом к болтам крепления стекла к рамке (их два, размер – на 8). - от выпадения внутрь, фиксируем стекло двери скотчем. - Откручиваем 3 болта крепления механизма замка к торцу двери. - Откручиваем два болта крепления направляющей, по которому ерзает стекло. - Отщелкиваем две тяги, идущие к личинке замка и ручке открывания двери (там хитрые пластмасски, которые сначала нужно отщелкнуть с тяги, а потом повернуть вокруг своей оси, освобождая тяги). - Отсоединяем разъем привода стеклоподъемника и все клипсы крепления проводки к щиту. - Откручиваем болт крепления стекла к рамке (задний). - Откручиваем болты крепления щита к двери и немного отжимаем его на себя, чтобы пролезла рука. - Откручиваем болт крепления стекла к рамке (передний). - Поднимаем стекло максимально вверх и опять фиксируем скотчем. - Выводим механизм дверного замка из-за направляющей стекла. - Вынимаем щит. - Для удобства дальнейшей работы можно сдернуть и направляющую со своей резинки – будет больше простора. Фото № 3 - пустая дверь со снятым щитом (видна полоска штатной виброизоляции). Собираем все барахло в обратной последовательности. Все описанное в этих 15 пунктах сопровождалось пыхтением, громкими матюками, канешна пивом и параллельно орошалось кровью из многочисленных порезов. Работать удобнее вдвоем, особенно когда отсоединяешь стекло. Опять перекур с пивом минут на 10, вооружаемся чистыми тряпками, уайт-спиритом, вдумчиво трем все поверхности до зеркального блеска и понеслась… Думаю, описывать технологию процесса наклейки нет надобности, поэтому просто смотрим фото. : прикатывать материал надо вдумчиво, образующиеся время от времени пузыри необходимо прокалывать и выкатывать оттуда воздух!!! Используемые материалы и количество: - Внешняя панель двери - STP Вибропласт Silver (хотели Gold, но его на тот момент не было в продаже) – 1 лист 0,53х0,75 и еще небольшой кусочек и Сплен 3008 – где-то треть листа (Фото №№ 4 и 5) - Внутренняя панель двери – 1 лист Silver и треть листа Сплэна (Фото №№ 6 и 7) - Внутренняя поверхность обивки двери – смотрим по толщине, где можно – сплэн, где нет – Битопласт 5. Битопласта ушло пол-листа на 2 двери. Также за 350 р. был куплен фирменный СТПшный валик для прикатки. Затраты по деньгам – около 1800 р. на обе передних двери. При наклейке не забываем про посадочные места и проводку, а то можно закатать все вовнутрь на радостях-то. Я, например, забыл вынуть наружу из-под сплэна провод подсветки двери и залепил одну из центральных втулок под саморез крепления обивки. Параллельно был изготовлен подиум из фанеры 9 мм под новую акустику (см. фото). Все бы конечно хорошо, но тут как-то неожиданно начало смеркаться и в 21:00 все было брошено до следующего утра. На следующий день оставалось протянуть новую проводку в двери, поставить миды (правда подсоединив их на старую проводку, т.к. ставить усилок, запитывать его, разводить всю остальную проводку времени совсем не было), заменить старые пищалки и поставить на место обивку. Наутро, после коньяка и шашлыка работать уже совсем не хотелось и установка новой акустики была перенесена на неопределенный срок. Я решил ограничиться постановкой обратно штатных динамиков и окончательной сборкой двери, чтоб сравнить результат на передних дверях (левая зашумлена, правая – нет). Обивка вставать на место не захотела ни при каких обстоятельствах!!! Сначала был выкинут штатный кусок шумки, который я по щедрости души прилепил обратно на обивку поверх сплэна и битопласта! Потом обковыривались от сплэна посадочные места на металле двери! Потом обрезались излишки сплэна на обивке! А сколько раз я подсоединял разъемы и отсоединял их обратно!!!!!! В общем обивку все-таки посадил, но не смог ликвидировать неприятный изгиб обивки в районе торца двери (на фото). В итоге накрыли жестокие психи и заняться окончательной подгонкой было решено потом. Резюме: общие затраты чистого рабочего времени на одну дверь - 7 часов (перекуры не считаются). Субъективно дверь стала заметно тяжелее, звук закрывания – вашпе отпад и волнообразный микрооргазм! Штатные динамики зазвучали намного приятнее и как-бы насыщеннее, что ли. А что будет, когда там встанет нормальная акустика…. ммммм, аж слюни текут  Так как это был мой первый опыт работы с шумкой и разборкой дверей на элантре, думаю, дальше пойдет немного быстрее. P.S. Ближайший месяц буду шумить остальные двери… P.P.S. Кстати, на Церате эффект от шумки оказался намного заметнее. Думаете почему? А потому что штатной шумки у нее в дверях НЕ БЫЛО ВООБЩЕ!!!!!!!! , только невразумительный мазок кистью какой-то дрянью типа битума размерами 5 на 20 см. Фотки будут завтра!!! Всем удачи!!! |
|
|
| Эту рекламу можно отключить. |
|
|
Студент
Hyundai Elantra 2006
1.8 МКПП
Сообщений: 99
В клубе с 10.03.2009
|
07.06.2010 15:43
СегаМегаЭпиграф. Те, кто утверждает, что обе передних двери можно зашумить за 3 часа являются либо профессионалами-установщиками, либо наглыми обманщиками!!! ------------------------------------------------------- А вот и нет. Можно было просто каркас не снимать. Подлезать, канечно, будет не удобно (руки немного поцарапаются), но всётаки мне удалось так проклеить  Попробуйте на других дверях - может подловчитесь
|
|
|
1
|
Студент
Hyundai Elantra 2005
1.8 МКПП
Сообщений: 55
В клубе с 02.03.2010
|
08.06.2010 13:52
Добавил фотки в исходник...Я не враг своему здоровью - культурно отдыхать умею! (копирайт Кузьмич). На двоих уничтожили 6 л. пива и вечером коньячок/шашлычок для снятия стресса. Выкладываю еще несколько фоток, не поместившихся в исходное сообщение. На фото № 2 - дверь с напрочь залепленными сплэном центральными втулками крепления обивки и проводком освещения двери:-) Последняя фотка - изготовленный, установленный, а потом снятый до лучших времен подиум под новую акустику. Кстати очень удачно встает туда пластиковый стакан от штатного динамика. При установке самой головки необходимо утопить болты крепления подиумов заподлицо с внешней поверхностью. |
|
|
